Unser Standort in der Nähe von Puerto Klocker – wir haben diesen Ort bislang nicht wirklich entdeckt (!?)

oder liegt er hier unten :      

– auf der östlichen Seite des Lago Llanquihue eignet sich für eine ganze Reihe von Ausflügen, in Richtung Osornovulkan, zum Lago todos los Santos und seinem Hafen Petrohué oder auch  einer Rundfahrt um unseren Haussee, den Lago Llanquihue. Da uns Informationen zu den beiden ersten Tageszielen fehlen, blieb die Seerundfahrt für heute, den 23.12., als Ausflugsziel.

Wir fuhren im Uhrzeigersinn, d.h.  sahen auf den ersten Kilometern das, was wir am Vorabend in der einbrechenden Dunkelheit nur schemenhaft wahrgenommen hatten. Einen dominierenden Begleiter hatten wir den ganzen Tag – der Volcano Osorno war immer und überall in unserem Blickfeld, aber nicht nur dieser Vulkan, sondern zwei weitere waren immer wieder in der Ferne auszumachen.

Nicht alles was er sah, erfreute den Betrachter – an vielen Stellen während unserer Ganztagesreise über gut 180 Kilometer immer eng am See entlang stießen wir auf Fischzuchtkäfige in großer Anzahl, in denen insbesondere Lachs produziert wird. Leider auch manchmal nur knapp 100 Meter von genutzten Badestellen entfernt. Die bekannten Gesundheitsgefahren werden hier offensichtlich in Kauf genommen, denn ohne Medikamente, insbesondere Antibiotika, läuft in der Fischzucht nichts. Wie zur Beruhigung erfuhren wir, jedem einzelnen Fisch würde per Injektion die Dosis Antibiotika verpasst. Selbst wenn das zutrifft, die Problematik der Fischmehlfütterung – auch per Pipette in jedes Fischmaul? – und die damit verbundene Verseuchung der Gewässer bleibt. Da die Endverarbeitung nicht vor Ort erfolgt, sind in der Nähe der Fischkäfige an Land Umschlagstationen geschaffen worden, in denen der lebende Fisch mitsamt dem Wasser in die Tanks großer LKWs umgepumpt wird.

Auf unserer Rundreise sahen wir völlig verschiedene Seiten der “Seenutzung”. Insbesondere der südliche und westliche Teil ist stark touristisch orientiert, bestimmen in den Orten ab Ensenada bis nach Puerto Varas die Anbieter von Cabanas und Ferienbetten das Ortsbild, nicht tourismusverbundene Tätigkeiten sind kaum vorhanden, nur sehr selten sah man noch den klassischen Bauernhof, der doch für diese Region früher das typische Bild abgegeben hat. Auch Orte wie insbesondere Frutillar und mit großen Abstrichen Llanquihue werden stark von Touristen und Badegästen angefahren. Daneben steht dann das Bild einer durch die Landwirtschaft geprägten Landschaft. Hier hat man im Gegensatz zu dem aus Südpatagonien und Südargentinien abgespeicherten Bild einer Totalentlaubung der Böden zu Gunsten riesiger Weideflächen mit Augenmaß abgeholzt. Nicht nur Wälder wurden stehen gelassen, sondern die Weideflächen  und Äcker haben zivilisierte Ausmaße, das Landschaftsbild ist nicht eintönig sondern vielseitig durch die Bäume, Wälder, Sträuche, Knicks. Das leicht hügelige Seeumland verstärkt noch den Wohlfühleffekt, wenn durch derartige Landschaft gefahren wird.

Viele der um den See herum entstandenen Ortschaften haben einen Bezug zu deutschen Einwanderern, meistens Mitte des 19. Jahrhunderts hier eingetroffen. In Frutillar z.B. wurde extra ein Museum geschaffen, um den Beitrag dieser Einwanderer zu würdigen. Kritiker meinen, hier würden nur die Erfolge dargestellt, das für die meisten hier eine neue Heimat Suchende sehr karge und harte Leben sei ausgeklammert worden. Dies deckt sich mit den Ansichten unseres Herbergsvaters, dessen Vorfahren ebenfalls in dieser Zeit hier eingetroffen sind (1854), aus Schlesien hat es sie an die Ufer des Lago Llanquihue verschlagen. Er vertritt die Ansicht, die Deutschen seien hier auch im 19. Jhd. schon die Chefs gewesen, die einheimischen Chilenen die Knechte. Alle Auswanderer von Beginn an Chefs, reich und erfolgreich? Die Wirklichkeit dürfte sehr weit davon entfernt sein, auch wenn es zahlreiche sehr erfolgreiche deutschstämmige Einwanderer gab. Dem deutschen Einfluß oder Deutschlandbezug begegnet man hier immer wieder. Der Begriff “Kuchen” ist in die chilenische Sprache integriert worden, ständig konnten wir entsprechende Hinweise lesen. Besonders deutlich wird der Einfluß deutscher Einwanderer in Puerto Varas. Die Stadt ist eine richtige Kleinstadt, lebt praktisch ausschließlich vom Tourismus, obgleich der direkt vor der Stadt liegende Strand keine Verheißung ist, da haben wir entlang des Lago Llanquihue schönere Abschnitte gesehen. In dieser Stadt sahen wir nicht nur häufiger deutsche Namen an den Geschäften, nein es gibt sogar einen deutschen Verein. Derartige Vereine haben wir aber nicht nur hier, sondern als Sportvereine, Kulturvereine auch in anderen durchfahrenen Orten entdeckt.

Und die Krönung dann in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Quartier. Hier hat sich ein Uwe Petersen niedergelassen und bewohnt im halbjährigen Wechsel sein Prunkhaus am See oder wohnt in Deutschland. An der Straße flattert an einem Fahnenmast wohl sein Wahlspruch, den er bei den Nordfriesen entlehnt hat – oder ist er selber Nachfahre dieser standhaften Volksgruppe?

(leewer doad aas slaw)

Puerto Varas hat trotz des Tourismusbooms einiges von seiner alten Struktur und seinen alten Bauten aus dem 19. Jahrhundert bewahrt. Die innere Innenstadt wird zwar von Hotelbauten und anderen modernen Zweckbauten beherrscht, zwei Straßenblocks von der Standpromenade entfernt, findet man jedoch das alte Puerto Varas mit seinen maximal zweigeschossigen mit Holzschindeln – seltener – oder Holzbrettern beplankten Wänden, manchmal verzierten Eingangsbereichen, oft an ähnliche Häuser z.B. im Erzgebirge oder auch Bayern oder Baden-Württemberg erinnernd.

Auf die Tatsache, daß Weihnachten vor der Tür steht, machte an zentraler Stelle ein ganz besonderer Weihnachtsbaum aufmerksam, alles ist recyclingfähig oder vollständig wiederverwendbar :

Auch wenn man zur Lebenszeit nicht so exponiert gewohnt hat, eher zu den armen Schluckern zählte – nach dem Tod sind alle gleich, haben sich wohl die Bewohner von Puerto Octay gedacht, als sie ihren Friedhof schufen. Hoch oben auf einem kleinen Hügel direkt am Llanquihue-See befindet er sich. Wenn schon der eine oder andere Hingeschiedene zu Lebzeiten wenig Anlaß hatte, die schöne Aussicht zu genießen mit dem über allem stehenden Volcano Osorno, von seinem Grab aus hat er die beste Sicht auf See und Vulkan, denn ausnahmslos alle Gräber wenden sich dem See und dem dahinter aufragenden Volcano Osorno zu.

Fährt man durch das landwirtschaftlich geprägte Land, bemerkt man sowohl imposante große und großartige Herren-/Herrschaftshäuser auf dem Gutsland, oft läuft eine von stämmigen Bäumen gebildete Alle auf den Haupteingang zu, als auch aufgegebene Höfe, deren Gebäude verfallen und somit davon zeugen, nicht jeder fand hier auf Dauer sein Glück. Vielleicht wird zu wenig wahrgenommen, wie eng hier großer Wohlstand und Armut nebeneinander wohnen. Nicht nur vereinzelt fielen uns kleine Katen mit ihren Gemüsegärtchen auf, Häuser, denen man ansehen konnte, daß selbst in dieser reichen Region es am Vielem mangelt. Wir haben uns verkniffen vor diesen Häusern anzuhalten und sie zu fotografieren – wir schämten uns unserer Neugier.

24.12. Weihnachten – warum kommen bei uns so gar keine weihnachtliche Empfindungen auf? Nun, wir sind nur sehr eingeschränkt in den letzten Wochen in Städten unterwegs gewesen, in denen das Weihnachtsgeschäft so richtig brummt und alles auf diesen konsumträchtigen Feiertag hinweist, so daß die übliche  Anstöße zum Geschenkekaufen, Korrespondenz verfassen gar nicht ausgelöst werden konnten. Weihnachtsbäume haben wir, bis auf den heute Abend bei unseren Herbergseltern auch nicht wahrgenommen, Weihnachtsmusik, wir hören kein Radio, ebenfalls nicht vernommen. Da zudem auch das Familientreffen an diesen Feiertagen für uns zumindest ausfällt, gibt es noch einen weiteren Grund, für diese Festtage nicht so richtig in Stimmung zu sein. Oft sind ja die Feiertage auch Tage ohne beruflichen Arbeitsstreß, den haben wir schon gar nicht, für uns ist jeder Tag ein Gewinn und Genuß. Schließlich sind wir es auch gewohnt, daß es an Weihnachten kalt ist, zumindest ist es um uns herum nicht sehr grün – hier erleben wir natürlich genau das Gegenteil. Hier scheint die Sonne prächtig vom Himmel, der See verlockt zum Baden, alles grünt und blüht, auch wenn die Landwirte hier vor Ort sich über die zu lang anhaltende Trockenheit beklagen. Zusammengefasst, vom Weihnachtsblues sind wir weit entfernt, nur schade, daß Familie und Freunde so weit weg sind, aber das wird sich ja in einigen Monaten wieder ändern.

Unser Problem war eher, wo können wir an den Feiertagen Essen gehen. Die Frage haben wir Marcelo, unserem Herbergsvater gestellt. Nun kocht Emma, seine Frau, auf Voranmeldung auch für die Gäste, aber an Weihnachten wollten wir nicht darum bitten. Sehr erstaunt und erfreut waren wir, als beide meinten, wir könnten doch zusammen mit ihnen am 24. essen, auch vegetarische Kost sei dabei kein Problem. Leicht beschämt waren wir, aber nach den Erfahrungen vom Vorabend war das die (!) Lösung. Und es wurde ein gemütliches Abendessen mit den beiden und einem ihrer Kinder, Alfonso, der in Santiago studiert und über die Feiertage nach Hause gekommen ist. Viel wurde miteinander gesprochen, wobei Marcelos Englisch vor allem für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist, Katrin konnte sich besser in seine Sprache hineinhören, und wenn das nicht klappte, ging es halt auf Spanisch weiter. Irgendwie haben wir uns alle verstanden. Zur Krönung des Abends, als die Eltern dann Alfonso eine sehr große Türe in die Hand drückten, wurden auch wir beide von ihnen mit einem kleinen lokalen Kupferteller zu Weihnachten bedacht!. Eine sehr schöne Geste. Leicht angeheitert stiegen wir dann einen Stock hinauf zum Schlafen.

Ansonsten verbrachten wir den 24.12. sehr geruhsam mit einem kleinen Spaziergang auf der Suche nach Puerto Klocker, lesen, Blog schreiben etc., saßen in der Sonne und erwehrten uns der zunehmenden Angriffe einer hier nur vorübergehend auftretenden Bremsenart (den colihuachos), eine Art Pferdebremse, die wirklich sehr hartnäckig einem nachsetzen. Irgendwann war dann doch die Flucht in das Haus angesagt. Nicht alle Tiere haben die Attacken überlebt; unsere Tagesstrecke waren locker 20 Exemplare. Schade, denn die Mücken sehen eigentlich ganz putzig aus mit ihrem teilweise orangenfarbigen Körper.

Während daheim am 25.12. häufig Verwandtenbesuche auf dem Programm stehen, große weitere Völlerei erfolgt, gab es für uns ein Aktivitätsprogramm. Wenn schon der Volcano Osorna direkt hinter unserem Haus aufragt, dann sollte man im doch näher kommen. Bis an den Beginn eines Sessellifts auf etwa 1.000m kann man mit dem Auto über eine asphaltierte Straße fahren. Dort nehmen die Gehfaulen, wozu nach Angaben von Marcelo alle Chilenen zählen (“nur die Europäer laufen da hinauf, wo man doch bequem mit dem Lift ein großes Stück nach oben kommt”), die Aufstiegshilfe in Anspruch oder aber man geht, wie wir, die Abfahrtsstrecke nach oben. Da der Untergrund aus meistens aus sehr kleinkörnigem Vulkangestein und Vulkanasche besteht, sinkt man nicht nur immer wieder ganz schön ein, sondern das Vorwärtskommen wird eine anstrengende Tätigkeit, deutlich mühsamer, als im Sand am Strand sich fortzubewegen. Und bei einer Steigung von durchschnittlich gut über 20 Prozent kamen wir ganz schön ins Schwitzen. Als wir das Ende der beiden hintereinander gekoppelten Sessellifte erreichten, wurden diese dann auch für die anderen Besucher in Betrieb genommen. Wir hatten den Höhenunterschied von über 500m in knapp 50 Minuten überwunden. Viele weitere Höhenmeter konnten wir nicht mehr gehen, dann versperrte uns der Gletscher das weitere Fortkommen. Mit einem Führer und unter Verwendung von Steigeisen und Pickel ist die Besteigung des etwas über 2.600m hohen Vulkankegels an einem Tag möglich, ohne zertifizierten Führer oder als ausgewiesenes aktives Mitglied eines Alpinistenvereins ist die Besteigung, aus gutem Grund wegen der Todesfälle, untersagt. Von Unglücken vor Ort am Berg zeugen kleine Gedenkkreuze. Auch wenn der nicht angestrebte Gipfelblick nicht möglich war, von den erreichten gut 18/19hundert Metern hatten wir einen schönen Blick auf den Lago Llanquihue, die umliegenden Vulkane, insbesondere den Calbuco und in die Weite des Landes, leicht beeinträchtigt durch eine lockere Wolkendecke. Eine Belohnung für den schweißtreibenden Aufstieg, bei dem wieder ein strammer Wind ging. Da auf gut 15/16hundert Meter Höhe einige Nebenkrater bestehen, liefen wir diesen kleinen Schlenker auf unserem Rückweg mit. Interessant war auch zu sehen, in welch unterschiedlichen Farben das Vulkangestein vorhanden ist, nicht nur in schwarz und grau, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Rottöne stachen optisch aus den Geröllfeldern und dem Geröllberg hervor.

Für den Nachmittag hatten wir uns vorgenommen, den Pazifik zu besuchen, seine Ausläufer befinden sich fast um die Ecke von unserem See. Der Fjord Estuario de Reloncavi erstreckt sich fast 60 Kilometer landeinwärts und man kann zumindest entlang einer Fjordseite bis hin zum Golfo de Ancud, also dem Pazifik fahren. Soweit wollten wir nicht, aber wenigstens etwas Luft der weiten Welt schnuppern, den Tidenhub beobachten. Leider war der Himmel auch weiterhin sehr bedeckt. Die Fahrt führte uns über das bereits mehrfach durchfahrene Ensenada durch das Tal des Rio Petrohué nach Ralún an der Nordspitze des Fjordes. Das befahrene Tal war wieder einmal stark bewaldet, knorrige Bäume, oft eine hier heimische Ulmenart, prägten die Strecke, ein sehr breiter und schnell fließender Rio Petrohué begleitete uns bis zu seiner Einmündung in den Fjord.  Der Tidenhub war sichtbar, denn ein Teil des Landes war trockengefallen. Von hier ab schlängelt die Straße sich am Berg entlang; die wahrgenommene Landschaft und die gegenüberliegenden Bergflanken vermitteln schon den Eindruck eines Fjordes, steil, stark bewaldet wo möglich, kaum bewirtschaftetes Land, selten eine Bebauung. Auch dieser Fjord wird von der Fischindustrie zur Aufzucht von wahrscheinlich Lachs genutzt, wie die zahlreichen schwimmenden Aufzuchtbecken signalisieren. Welche Rolle die in einer systematischen Ordnung ausgebrachten Bojen haben, wissen wir nicht, vermuten aber, daß hieran auch wieder Netze für Fischkäfige befestigt sind. Etwa 15 Kilometer fjordabwärts erreichten wir ein unscheinbares Örtchen, Cochamo, in dem die Zeit stehen geblieben war. Einfache Holzhäuser säumten die wenigen Sträßchen, das mit am besten erhaltene Gebäude war eine nicht ganz neue schindelgedeckte und mit Schindeln beplankte Holzkirche in der Nähe der Mole. Es heißt, dieses Kirchlein sei im Chiloe-Stil erbaut worden; mangels Besuch der Insel und weiterer Kenntnisse gehen wir davon aus, daß der vorgefundene sehr schlichte innere Stil des Gebäudes einem besonderen Stil entsprechen soll. Die Plage der Pferdebremsen, die uns seit einigen Tagen begleitet, ist leider nicht auf unseren Haussee begrenzt, sondern verfolgte uns auch hier. Nachdem wir den Wagen am Ufer geparkt hatten um zum Kirchlein zu laufen, waren wir für diese Mücken Freiwild. Mit wildem Gefuchtel versuchten wir, die immer größere Zahl der Plagegeister uns vom Leib zu halten und waren froh, nach wenigen Minuten und immer schnelleren Schritten in das rettende Dunkel der Kirche zu kommen. Diese Quälgeister waren dann auch der Grund, weshalb wir sehr schnell und auf direktem Weg zurück zum Quartier fuhren, jedoch nicht, ohne vorher noch einen Blick auf den über den Fjord zu uns herüberblickenden Volcano Yates geworfen zu haben.

Wir hatten noch längst nicht alles gesehen, was uns u.a. auch Emma und Marcelo ans Herz gelegt hatten. Deshalb stand für den 26.12. eine Fahrt zum und Wanderung am Lago todos los Santos, etwa 40 Kilometer entfernt auf dem “Programm”. Natürlich legten wir dabei auch einen kurzen Stop an den angepriesenen Wasserfällen de Petrohué ein, mussten aber feststellen, deutlich interessantere und imposantere gesehen zu haben, ohne dabei einige tausend Kilometer Richtung Iguazu zu schauen. Es war putzig zu beobachten, wie die ebenfalls den Wasserfall besichtigenden Chilenen die Gelegenheit nutzten, sich in allen möglichen Posen vor dem kleinen Gebrause abzulichten, sowohl Männer wie Frauen waren auf derartige Aufnahmen erpicht.

In Petrohué, dem einzigen Ort am Lago todos los Santos, bestehend aus wenigen Häusern, diversen Anlegestellen für Bootsfahrten, dem Büro der CONAF sowie dem “Abfertigungsgebäude” der Seeschifffahrt – siehe folgenden Tag –, starteten wir, nachdem wir Streckeninformationen im NP-Büro der CONAF eingeholt hatten, zu einer denkwürdigen und rekordverdächtigen gut 18 Kilometerwanderung bergauf und bergab, durch Lavageröll und lange Strecke durch tiefen Lavasand und –kies am Strand in nicht ganz vier Stunden. Fazit : wenn Rekorde gegangen werden sollen, dann ist die beste Zeit zwischen Mitte Dezember bis zum 21. Januar. Warum? Ganz einfach, die bereits erwähnte Pferdebremse, sie lebt nur in dem genannten Zeitraum, hält jeden, der in dieser Zeit versucht, in der Nähe von Gewässern zu wandern, automatisch erheblich in Trab, der Schritt wird trotz der permanenten Abwehrversuche der Viecher schnell, auch sehr kraftzehrender Untergrund wird dann spielend überwunden. Zuerst schritten wir auch ungeplagt munter aus, durchliefen einen jungen Wald in Ufernähe und stiegen langsam die Flanke des Osorno bergauf, kamen in einen sehr schönen Altbestand von Alercen. Über weite Strecken war erkennbar, daß ein großer Teil unseres Weges auf einer dünnen Humusschicht und einem starken Unterbau von Lavageröll verlief. Nur kleinere Waldstücke waren in der Vergangenheit von Vulkanausbrüchen verschont geblieben. Deshalb auch in weiten Teilen ein Baumbestand, der keine hundert Jahre alt ist. Den vereinzelt auftretenden Quälgeistern schenkten wir nicht allzu viel Beachtung, im allgemeinen waren wir zwei gegen eine Bremse, was deren Exitus bedeutete. So ab Kilometer zwei, wir querten gerade ein einige hundert Meter breites Lavaflussbett, sahen wir in angemessener Entfernung einen Wanderer wilde Armbewegungen machen, dann fiel er sogar an zu laufen. Kaum hatten wir das bemerkt, hörten wir auch ein zunehmendes Summen rund um uns herum.  Hatten wir früher die Erfahrung gemacht, schwarze oder dunkle Kleidung zieht die Viecher magisch an und deshalb auf diese Bekleidung verzichtet, mussten wir jetzt feststellen, dies galt gestern, heute aber nicht mehr. Da die Bremsen meistens nur mich umschwirrten, deckte Katrin mich von hinten ab und versuchte zur Landung ansetzende Flugobjekte zu eliminieren. Trotz dieser zusätzlichen Sportübung kamen wir in normalem Tempo voran, hatten manchmal auch für einige Zeit das Glück, entweder den größten Teil der Quälgeister erlegt oder verjagt zu haben. Zur Panik bestand wenig Anlaß, wir schienen alles im Griff zu haben und hatten genug Muße, Landschaft, Wald, Berge und See in Ruhe zu genießen – zumindest auf der ersten Hälfte der Wanderung. Die Situation änderte sich dramatisch, als wir wieder in die Nähe des Sees kamen und uns der zunehmenden Angriffe der gegen uns aufgefahrenen Heerscharen erwehren mussten und erwehrten, indem wir mit einem abgerissenen Ästchen wild um uns herum wedelten. Blicke für unsere Umgebung hatten wir nur noch wenige, eher war der Blick auf den Weg gerichtet, der die Qualität eines echten Pfades hatte mit Stock und Stein. Wir nahmen zwar wahr, daß wir durch einen Wald liefen, der teilweise an einen Regenwald erinnert, durch schöne sehr tiefe Bachtäler uns kämpften, durch fehlende Bezeichnung des Weges auch in einen falschen Pfad eingebogen sind, hin und wieder einen Blick auf den See, seine verschwiegenen Strände warfen, ja sogar solche Strände besuchten – zum Glück konnte ich Katrin von einem Badeversuch abbringen, wie hätte sie anschließend herumspringen müssen, um sich die Bremsen vom Leib zu halten – aber unser größtes Augenmerk richteten wir auf die uns umschwirrenden Flugobjekte. Wenige nur brachten wir zur Strecke, es fiel kaum auf, wenn mal wieder ein Bremsenkörper tot am Boden lag, der Ersatz war bereits zur Stelle. Die Phasen, in denen wir von Angriffen verschont wurden, nahmen spürbar ab und eine Daueroffensive begann, als wir nach etwa 3 1/4 Stunden am Strand ankamen. Von da an schwirrten nach Katrins Angaben deutlich mehr als 20 Bremsen um mich herum und wir beide hatten gut zu tun, unsere Blätterwedel in Betrieb zu halten. Was anstrengender war, das um sich schlagen oder in sehr schnellem Schritt durch den Strandkies und –sand zu laufen, wissen wir nicht. Schweiß floss jedoch in erheblichem Umfang. Und dieser Strand nahm kein Ende, der ersten Bucht folgte eine weitere, und dann wieder eine und so fort. Wegmarkierungen hatten wir seit etwa der Hälfte der Strecke schmerzlich vermisst, deshalb erschien uns der Weg am Strand entlang die einzige Lösung, zum Ziel zu kommen. Wir haben es auch geschafft und – wurden nicht gestochen (die Stiche sollen mehr als unangenehm sein). Wir waren aber auch froh, als wir auf dem Parkplatz unser Auto sahen und wussten, gleich sind wir in Sicherheit. Tür aufgeschlossen, aufgerissen hineingesprungen, Tür zu, waren fast eins. Etwas tröstete uns, wir sahen auch Parkwächter auf dem Weg, die sich ebenfalls der Plagegeister erwehren mussten, also auch Einheimische werden Opfer. Wir hatten ein nicht so kleines Wanderpensum erledigt und waren auch erledigt. Irgendwie ein “ereignisreicher” und besonders aktiver Tag.

Alle, mit denen wir über unser Ziel Lago Llanquihue sprachen, schwärmten von einer Fahrt über den Lago todos los Santos, am besten als Fährfahrt zum am östlichen Ende gelegenen Peulla. Auch Marcelo legte uns diesen Ausflug sehr ans Herz. Sollen so viele Menschen sich irren? Wir glaubten nein und fuhren am 27.12. deshalb nach Petrohué. Einen stolzen Preis (24.000 CLP, das sind mehr als 30 Euro pro Person) mussten wir für die insgesamt fast 4 Stunden Bootsfahrt bezahlen und uns dabei die Aussicht mit über 300 weiteren Fahrgästen teilen. Der Katamaran war bis auf den letzten Platz gefüllt; zahlreiche Busse hatten aus auch weiter entfernteren Städten wie Puerto Montt oder Puerto Varas hunderte Urlauber hierhin gebracht, meistens ein Ausflugspaket verkauft, das auch noch kostspielige Aktivitäten in Puella umfasste. Dieser Flecken und der Lago todos los Santos wurde vor 100 Jahren von einem Herrn Roth “entdeckt” und seitdem umfassend für den Tourismus und den Geldbeutel der Familie Roth erschlossen. Hier besitzt diese Familie nahezu alles und hat auf vieles ein Monopol. Nicht nur die einzige Fähre gehören zum Besitztum, sondern umfangreiche Ländereien, eine riesige Insel im Lago, übrigens, hier besteht ein Nationalpark (!!), in Peulla die beiden (einzigen) Hotels, die Transferrechte quer durch die Halbinsel zu einem weiteren Hafen, eine landesweit agierende  Reiseagentur, eine Adventuregesellschaft, diverse weitere Hotels, im Grunde alles, was im Rahmen einer kompletten Wertschöpfungskette im Tourismus erforderlich ist, um an jeder einzelnen Station mitverdienen zu können. Angesichts dieser großen Anhäufung von Unternehmen verwunderte dann, den renovierungsbedürftigen Zustand eines der beiden Hotels in Peulla feststellen zu müssen. Hier nagt der Zahn der Zeit beträchtlich.

Natürlich haben wir uns unsere gute Laune durch den Fährpreis nicht vermiesen lassen, dazu war viel zu viel auf der Fahrt zu sehen. Was wir am Vortag durch die Fahrt in den kleinen Fjord schon erleben konnten, wiederholte sich auch hier. Zwar stehen die Berge nicht immer ganz dicht am teilweise grünschimmernden See, aber meistens ragen sie steil aus dem Wasser heraus, sind bis zur Wasserlinie stark bewaldet. Nur sehr selten waren hier und da kleine Häuser in Ufernähe zu sehen, alle nur über den See zu erreichen, denn Straßen oder Pisten gibt es östlich von Petrohué am See entlang nicht. Transfers von Personen erfolgen deshalb auch in der Regel in der Form, daß die Fähre auf dem See kurz anhält, um den Passagier von einem kleinen Boot zu übernehmen und nach Peulla oder Petrohué mitzunehmen. Ein Leben in nahezu völliger Abgeschiedenheit; in dieser Zeit dürften die Bremsen dann für die beste Unterhaltung sorgen. Während der Fahrt konnten wir immer wieder in den einen oder anderen der zahlreichen Seitenarme des Lagos hineinblicken und erkennen, welch große Ausdehnung er besitzt. Unsere Fährfahrt, bei der der See in seiner Länge durchmessen wurde, erstreckte sich über 20sm, das sind rund 32 Kilometer. Natürlich begleitete uns auch hier der Volcano Osorno, aber nicht nur er, sondern auch andere Vulkane waren während unserer Fahrt zu erkennen, wie z.B. der sehr spitz zulaufende Volcano Puntiagudo oder der Grenzvulkan  Monte Tronador mit seinen 3.451m und seinen Gletscherfeldern. Nicht jede Minute konnte man Neues entdecken beim Rundumblick, aber diese ruhig daliegende Natur beeindruckte. In Peulla angelandet hatten wir gut 3 Stunden “zur freien Verfügung”; gerne hätten wir die Pause auch zu einer kleinen Wanderung in das Tal des Rio Puella genutzt. Der Empfang durch eine Armada von Bremsen veranlasste uns aber, im Restaurant Zuflucht zu suchen – einen Gewaltmarsch wie gestern wollten wir heute nicht wiederholen. Mit uns verließen auch einige Reisende das Boot, um per Bus und anschließenden Bootsfahrten nach Argentinien weiter zu reisen mit Zielort Bariloche. Auch hier der gesamte Transportprozess in der Hand von Unternehmen der Familie Roth. In einer schönen spätnachmittäglichen Stimmung ging es dann über den See zurück nach Petrohué.

Das war dann unser letzter Ausflug von unserem Standort La Posada del Colono aus, ein rundum gelungener Tag.

Nun liegt Punta Arenas ziemlich am südlichen Ende Südamerikas, aber nur ziemlich. Der eigentlich südlichste Punkt des südamerikanischen Kontinents liegt südlich von Punta Arenas und kann in einem, wie es heißt anstrengenden, Fünftagestrecking erreicht werden; es ist das Cruz de los Mares. Weiter südlich liegt dann nur noch Feuerland/ Tierra del Fuego mit Ushuaia als größter Stadt; und dann ist immer noch nicht das Meer erreicht, weitere, zahlreiche Inseln auf chilenischem Hoheitsgebiet folgen noch, bis man ganz im Süden bei dem berühmt-berüchtigten Kap Horn angelangt ist. Weder das Cruz de los Mares noch Kap Horn waren unser Ziel  – obgleich, als Segler wäre Kap Horn zu umsegeln ein Traum (!) –, aber Südamerika ohne Feuerland wäre eine nicht ganz vollständige Reise.

So lichteten wir dann am 16.12. den Anker und steuerten in Richtung Ushuaia. Sehr viel Neues konnten wir während der über 600 Kilometer langen Fahrt nicht sehen. Die ersten Streckenkilometer aus Punta Arenas hinaus war immer wieder ein Blick auf die hier doch sehr breite Magellanstraße möglich, auf der kaum Schiffsverkehr zu beobachten war. Später ging es etwas landeinwärts und die endlose Weite hatte uns wieder eingefangen. Man hatte den Eindruck, sämtliche Flächen, gleich ob eben oder leicht hügelig, wären rasiert worden, nur sehr wenige vorwitzige Bartstoppeln hatten die Rasur überlebt. Die glatten Flächen wurden zunehmend genutzt, überwiegend von großen Schafherden, seltener von Nandus.

Als wir uns bei etwa Kilometer 160 wieder der Magellanstraße annäherten, tauchten entlang der Straße eine ganze Reihe heruntergekommener Gebäude auf, die mein Interesse weckten. Ausgestiegen und herumgelaufen stellte sich heraus, es handelt sich um die Estancia San Gregorio. Teile der verwahrlosten Gebäude werden immer noch genutzt. So fand ich in der ehemaligen Garage zahllose Ballen mit Schafswolle, die ehemalige Schurhalle wird immer noch zum gleichen Zweck genutzt – ein Dutzend Schafscherer machte gerade Pause, während in den Boxen dicht zusammengedrängt Tiere auf ihre Körperpflege warteten. In einem Außengatter liefen eine große Anzahl geschorener Schafe herum, hinter weiteren Gattern wartete ein sehr viel größere Zahl Schafe auf ihre Sommerschur. Und unweit des umfangreichen Gebäudekomplexes war am Strand dann ein havariertes Lastenschiff zu “besichtigen”, das hier gestrandet war, auch ein Hinweis darauf, daß von der Estancia die Wolle direkt verschifft worden ist.

Bald darauf fuhren wir auf Punta Delgada, dem Fährort für ein Übersetzen nach Feuerland, zu. Eine große Schlange an LKWs wartete auf die Passage, die Anzahl der anstehenden PKWs war überschaubar. Wir hatten Glück und kamen mit der nächsten Fährfahrt mit. Die Meerenge beträgt hier nach meiner Erinnerung nur gut 4,5sm, das sind gut 7 Kilometer.

Auf Feuerland konnten wir hinsichtlich der Landschaft anfangs keine Veränderung gegenüber dem Festland feststellen; sogar Guanakos waren hier anzutreffen. Doch nach und nach mit der Annäherung an die argentinische Grenze nahm die Bewaldung zu,  waren nicht mehr alle Erhebungen kahlrasiert.

Bei San Sebastian (sowohl auf chilenischer als auch argentinischer Seite heißt der Grenzort gleich, obwohl etwa 10 Kilometer auseinander liegend) wechselten wir von Chile nach Argentinien und fuhren, nachdem die letzten gut 120 chilenische Kilometer eine Schotter- und Erdpiste waren, auf geteerter Straße unserem Ziel entgegen. Die Estancias blieben groß. Neu war die Beobachtung, daß wir uns in einer Art Emsland  befanden, denn zu beiden Straßenseiten tauchten immer wieder Ölförderpumpen auf, befanden sich in größeren Abständen Batterien von Öltanks, sogar eine entsprechende Fabrik war in respektvollem Abstand zur Straße in Betrieb, waren über lange Strecken Rohre durch das Land gezogen worden.. Nun war uns auch klar, was es mit den von uns im Dutzend überholten LKWs auf sich hatte, die alle irgendwelche Rohre, Gestänge, Maschinen, Bohrgestänge (?) transportierten.

Und wieder wurden zahlreiche Stempel in unsere Pässe gedrückt, die Fahrzeugpapiere intensiv geprüft und mit den bereits erfassten Daten früherer Grenzübertritte verglichen, nicht immer ging das wirklich schnell über die Bühne. Dann strebten wir zügig unserem Ziel Ushuaia entgegen, gut 330 Kilometer Strecke lagen noch vor uns und der Nachmittag hatte bereits deutlich begonnen. Da blieb wenig Zeit für Zwischenstops, Fotostops, maximal kurze Pinkelpausen konnten wir uns zugestehen. Wir waren hierin eisern, bis wir das Weideland und den Atlantik hinter uns gelassen und zunehmend wieder in bergiges Gelände und bewaldete Zonen hineinfuhren. Dann lag er plötzlich vor uns, der Lago Fagnano, dessen größter Teil Argentinien zuzurechnen ist und nur ein kleiner Zipfel im Westen in Chile liegt. Umgeben von Wald an manchmal sehr steil aufsteigenden Bergflanken lag er da. Seine Dimension konnten wir erst so richtig wahrnehmen, als wir, kurz bevor die Straße sich wieder vom See wegwandte, anhielten, um zu schauen. Schön war das Bild.

Kurz danach hatten wir die Passhöhe überschritten und rollten die nächsten gut 45 Kilometer dem Meer und Ushuaia entgegen. Gegen 20:00 Uhr waren wir, endlich, am Zielort, hatten aber noch kein Quartier. Die in der Tourismusinfo erhaltenen Auskünfte und Unterlagen stellten sich ebenso wenig als große Hilfe heraus, wie die im Reiseführer enthaltenen Angaben; in einigen Fällen existierte die Herberge nicht mehr, in einem anderen Fall wurde seit Jahren nicht mehr vermietet – alles Angaben aus einem Werk, das im Juni 2013 in 8. und überarbeiteter Auflage erschienen ist! So fuhren wir mehr oder weniger systematisch die innerstädtischen Straßen ab, hielten hier und da, wo ein Schild auf eine Herberge hinwies, an, fragten nach und schüttelten bei den aufgerufenen Preisen den Kopf. Welche Übernachtungspreise hier für das unscheinbarste kleine Zimmerchen und oft in einem nicht sehr überzeugenden Zustand verlangt werden, überstieg dann doch unsere Schmerzgrenze. Für 100 Euro hätten wir in anderen Städten eine Luxussuite beziehen können, hier reicht es zu einem kargen Zimmer. Lange dauerte die Suche, die Uhr ging auf 22:00 Uhr zu,bis wir per Zufall an einer Ampel stehend neben uns einen Hostalhinweis fanden. Nachgefragt und das überteuerte Angebot dann angenommen, uns blieb kaum etwas anderes übrig. Und wie zur Bestätigung des Nepps, das Frühstück fiel trotz des Hammerpreises so kärglich aus wie kaum eines zuvor. Das einzig positive an unserer Bleibe, der Blick aus unserem Fenster über die Stadt auf den Beagle-Kanal.

Am 17.12. begrüßte uns morgens schon sehr trübes Wetter, typisch für eine am Meer gelegene Stadt, insbesondere, wenn dies auch noch in Feuerland ist; hier wechselt der Wetterzustand sehr schnell, mit Regenschauern muß man immer rechnen, hat aber  zugleich die Hoffnung, die Sonne bald wieder zu sehen. Wie immer steht am Anfang eine Stadterkundung und die Beschaffung von Informationen. Insbesondere geht es um die verschiedenen Möglichkeiten, den Beagle-Kanal zu befahren. Ich hatte großes Interesse an einem Segeltörn, der hier auch angeboten werden soll. Die über die Touristeninformation bereitgestellten Infos waren sehr dürftig, die in den am Hafen stehenden Verkaufsbüdchen der diversen Veranstalter von Bootsfahrten gegebenen Auskünfte auch sehr ernüchternd. Angebote für Segeltörns gab es, aber keine konkrete Information wann und wo; dies machte der Kapitän wohl vom Wetter abhängig. Keine tollen Aussichten, sich einen Traum zu erfüllen. Zu diesen unbefriedigenden Aussagen kam dann noch ein immer schlechter werdendes Wetter hinzu, es regnete sich ein und trieb uns zurück in unser Hostel. Bei Dauerregen eine Stadt zu erlaufen macht wenig Spaß, also warteten wir auf eine Wetterbesserung und begannen, die verbliebene Zeit zu verplanen, Infos über das Netz einzuholen. Bis zur Rückgabe des Fahrzeuges haben wir noch 2 1/2 Wochen Zeit, neue Ziele ins Visier zu nehmen und anzusteuern. Wie kommt es dazu, soviel Zeit im “Überfluß” zu haben?  Ganz einfach : unser ursprünglicher Plan, den Salar de Uyuni zu bereisen, mussten wir, wie geschildert, beerdigen, d.h. die dafür vorgesehenen maximal 6 Tage stehen für andere Pläne zur Verfügung; die Reise in den äußersten Norden Chiles, für den ebenfalls eine Woche veranschlagt war, haben wir gestrichen, da die dabei zu bereisende Landschaft nur zu Depressionen bei uns geführt hätte. Also heißt es jetzt, sich neue Ziele zu setzen, Ziele, die auf unserer Rückfahrt nach Santiago angelaufen werden können und die lange Fahrtstrecke in erträgliche Teilstücke unterteilt. Da es noch so viele Regionen insbesondere in Chile gibt, deren (Kurz)Besuch uns reizt, war es nicht so schwer, die restlichen Tage in Südamerika sinnvoll zu füllen.

Am Nachmitttag hatte der Regen nachgelassen, so daß wir unseren Erkundungsgang nachholen konnten. Einen Schönheitspreis hat diese Stadt nicht verdient. Am Meer liegend und dahinter dann die aufsteigenden Berge bestimmen das Stadtbild, das durch teilweise steil ansteigende Straßen, manchmal auch durch entsprechende Treppen, geprägt ist. Aber noch deutlicher stechen die Holzhäuser, oft in einem mehr als sanierungsbedürftigen Zustand, bestimmend heraus. Manches sieht nach Behelfsbau aus, manchmal entstanden auch vorzeigbare Objekte, manche Altbauten wurden ansprechend saniert. Insgesamt wirkt die Stadt eher schmuddelig als anheimelnd, Hafenstadt eben. Daß der Tourismus eine wichtige Säule und Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellt, sieht man in der Innenstadt auf Schritt und Tritt, ohne daß damit ein Bild entsteht, wie es z.B. in Calafate gegeben ist.

Wir hatten uns dazu entschieden, nur noch einen Tag, d.h. den 18.12., in dieser Stadt zu bleiben. Am Vormittag machten wir uns auf den Weg, an den Fuß des Gletschers Martial zu kommen. Eine kurze Fahrt aus der Stadt heraus brachte uns an die Talstation eines kleinen Sesselliftes. Im Gegensatz zu den Einheimischen, die die “Aufstiegshilfe” auch beim “Wandern” benutzen, liefen wir die knapp 30 Meter breite Piste hinauf. Auch von der “Berg”station des Liftes war es noch eine gute Strecke Weges, die uns anfangs auf normalem schmalen Weg, später über Geröll und Schnee zwischen zwei Gletscherzungen führte. Wir standen dann nach 1 1/2 Stunden Wandern wirklich auf einem Gletscher, leider mit schlechter Sicht, denn in den Wolken. Das mögliche Panorama blieb uns versagt.

Für den Nachmittag hatten wir uns vorgenommen, entweder per Segelschiff oder mit einem normalen Ausflugsboot einige Stunden auf dem Beagle-Kanal zu schippern. Zwar fanden wir einen Anbieter/Vermittler für eine Fahrt auf einem passablen Segelboot, da das Büdchen aber erst wieder ab 15:00 Uhr besetzt sein sollte, sämtliche andere uns bekannten Bootsausflüge aber zu dieser Zeit den Hafen verlassen, gab es keine Chance, die Realisierbarkeit meines Traumes zu prüfen, wollten wir nicht mehr leeren Händen, sprich ohne Bootsfahrt dastehen. Zudem ließ die glatte Oberfläche des Beagle-Kanals nur geringe Windstärke vermuten. So kauften wir dann Tickets für eine Bootsfahrt, die uns in 3 1/2 Stunden über den Beagle-Kanal, rund um einen Leuchtturm, zu mehreren Inseln mit Pinguinen, Seelöwen sowie einer Insel für einen kurzen Landausflug brachte. Gesehen haben wir also viel, gesehen haben wir aber auch, wie zwei Segelboote um 15:00 Uhr am anderen Ende des Hafens die Leinen losmachten und in See stachen. Da wäre ich gerne dabei gewesen, denn, wie sich zeigte, der Wind reichte aus, um gut Fahrt über Grund zu machen.

Unser Schiff legte dann um 15:30 Uhr ab und steuerte als erstes eine im Kanal aber auf argentinischem Hoheitsgebiet liegende Insel an, auf der sich unzählige Magellanpinguine niedergelassen haben, diesen Flecken Erde aber mit Seemöwen sich teilen müssen. Dabei war manchmal ein Streit insbesondere um geeignete Nistplätze oder erbeutetes Nistmaterial festzustellen.

Anschließend wurde der Ruheplatz einer kleinen Gruppe von Seelöwen angesteuert, die sich jedoch durch das sich ihnen nähernde Motorboot in keiner Weise in ihrer Ruhe stören ließen. Die Kolosse lagen einfach dick und fett auf den Felsen und dösten vor sich hin. Etwas mehr Aufmerksamkeit, die eine oder andere Aktion hätten wir für unser Geld schon erwartet. Als wir schon am abdrehen waren, machte sich einer der offensichtlich älteren Seelöwen auf den Weg zu einem anderen Ruheplatz.

Der halbstündige Landgang auf einer kleinen Kanalinsel diente wohl im wesentlichen dazu, die Fahrtzeit auf eine für den bezahlten Preis angemessene Länge zu bringen. Botaniker hätten sicherlich mit Interesse die dort zu findende Vegetation auf Feuerland näher unter die Lupe genommen. Der Nichtbotaniker, wie ich, mußte sich mit einigen Aufnahmen der gesehenen Pflanzen und den Weitblick auf die sich auf chilenischem Gebiet befindliche Darwin-Kordillere begnügen.

Dann ging es mit großem Tempo auf den östlich von Ushuaia auf einer Insel stehenden Leuchtturm zu, der weiterhin in Betrieb und für die Kanaldurchfahrt wichtig ist. Hier versammelten sich alle die Tiere, die wir bereits vorher auf unserer Bootsfahrt ausführlich betrachten konnten. Neben einer großen Kolonie von Pinguinen lagen auch hier eine nennenswerte Anzahl von Seelöwen faul auf ihrer Haut, die Seemöwen, wenn sie sich nicht gerade auf dem Inselchen ausruhten umkreisten die Spitze des Leuchtturmes und einen (!) Kormoran haben wir auch gesichtet.

Die Rückfahrt nach Ushuaia verlief nah unter Land und gab dadurch den Blick frei auf den feuerländischen (Ur)Wald, der oft bis direkt an das Wasser reichte. Reichlich windgekrümmt kamen die Bäume oder oft auch nur Bäumchen daher, bildeten dennoch an sehr vielen Stellen einen sehr dichten Wald. Das diese Region auch Schafszüchterland ist, war ebenfalls vom Wasser aus zu besichtigen; eine Estancia lag unmittelbar am Wasser, das sie umgebende Land zwar vom Wald “befreit”, jedoch nicht, wie so häufig festgestellt, beräumt.

Bei der Einfahrt in den Hafen kamen uns zwei große Kreuzfahrtschiffe entgegen, die bei unserer Abfahrt noch an der Pier gelegen hatten. Sie fuhren Richtung Antarktis, hatten hunderte von Gästen an Bord, die auf ihrer zwischen 10 und 14 Tagen dauernden Reise sicherlich unvergleichliche Erlebnisse haben und besondere Eindrücke sammeln werden,  dabei jedoch auch in eine ökologisch extrem sensible Zone eindringen.

Wir haben einiges von dem hier in Ushuaia erleben und sehen können, was wir für interessant gehalten haben und können mit einer gewissen Zufriedenheit weiter reisen. Bootsfahrt und Wanderung waren zwar keine außergewöhnliche Unternehmungen und haben uns keine einzigartigen und völlig neuen Eindrücke vermittelt, das Gesamtpaket Fahrt nach Ushuaia und diese Aktivitäten machen den Abstecher nach Feuerland für uns zu einem, wenn auch nicht ganz großen, Gewinn.

Am 14.12. verlassen wir Puerto Natales; ein Blick ins Rund zeigt uns, gutes Wetter herrscht auch heute nicht. Tiefliegende Wolken, auch in Richtung Torres del Paine. Irgendwie beruhigend für uns, denn wir hätten uns sonst wo hin gebissen, wenn heute optimale Bedingungen geherrscht und wir nicht vor Ort ausgehalten hätten.Es nieselt nur leicht, Wind geht auch, aber nicht mehr so extrem. Am Vorabend habe ich eine Karte des Torres del Paine Gebietes studiert und bin auf ein Piktogramm gestoßen, das auf besonders starken Wind aufmerksam macht. Unser Zeltplatzgebiet sowie die Strecke von dort zum Refugio Grey erhält dabei besonders viele Sterne! Ist zwar kein Trost, denn den Wind hätten wir ja noch hingenommen, aber ohne Aussicht auf Sicht stundenlang zu wandern?

Punta Arenas liegt nur gute 3 Autostunden von Puerto Natales entfernt – wenn die Landschaft wenig Abwechslung bietet, ist jede Strecke nicht leicht zu fahren, schläfert ein. Waren zu Anfang nah bei Puerto Natales noch größere Waldflächen an den Hängen und auf den Hügeln auszumachen, nahm mit zunehmender Entfernung der Waldanteil spürbar ab und der der Weidefläche unheimlich zu. Dann hält man natürlich auch Ausschau nach den riesigen Schafherden, die diese Riesenflächen abweiden sollen. Selten konnten wir eine entsprechende Tierhaltung ausmachen. Auch wenn es heißt, ein Schaf benötige als Nahrungsgrundlage etwa 3/4 Hektar Weidefläche, hier liegt erhebliches Weideland brach. Dies passt zu der schlechten Wirtschaftssituation in der sich die Schafszüchter in Chile, aber nicht nur hier, wegen der niedrigen Weltmarktpreise für Wolle derzeit befinden. Wahrscheinlich haben einige der Estancias ihre Herden drastisch verkleinert. Sahen wir nur sehr selten Tierherden von der Wegstrecke aus, kamen wir noch viel seltener an den großen Gehöften der Schafszüchter, den Estancias, vorbei. Wenn, lagen sie meistens weit außer Sichtweite tief in ihrem Land, das in zehntausenden, wenn nicht hunderttausenden Hektar gemessen wird. Ein großes Tor, oft ein Schild – auch deutschklingende Namen für die Estancia konnten gelesen werden –, und ein schnurgerader Fahrweg führt zu dem Gehöft. Selten lag in Straßennähe eine Estancia, und wenn, dann war seine Dimension anscheinend überschaubar.

Die Auswirkungen extensiver Weidelandbeschaffung sind auch heute wieder ständig zu beobachten. Neben Landstrichen oder Estanciaweiden, die “beräumt” wurden, findet sich in großer Zahl Weideland, auf dem das vor Jahrzehnten gefällte Holz zusammengeschoben wurde und auf den Verfall, die Zersetzung wartet. Manchmal hat man auch Glück und sieht das Entstehen neuer Bäume neben dem am Boden liegenden Totholz.

Über sanfte Hügelchen rollen wir, haben oft einen sehr weiten Blick und nehmen kaum Interessantes wahr. Deutlich wird, so geht es immer weiter, und weiter, und weiter, eine unendlich weite fast trostlos zu bezeichnende Landschaft durchfahren wir.

Wären da nicht durch den Dauerwind, denn der herrschte auf der gesamten Strecke, eine Vielzahl von Baumskulpturen entstanden. So machten wir uns für einige Zeit den Spaß die Landschaft auf besonders skurrile und die Situation deutlich beschreibende Exemplare abzusuchen.

Nachdem uns diverse Lagunen entlang der Strecke, aber auch Feuchtwiesen, daran erinnert haben, daß wir uns auf nahezu Meeresniveau befinden, erreichen wir nach gut 250 Kilometern – endlich – wieder das Meer. Zügig nähern wir uns unserem neuen Ziel, der Hafenstadt Punta Arenas, die schon von Weitem zeigt, daß sie Hafenstadt ist. Wie immer ein das Zentrum dominierender Platz, die Plaza Munoz Gamero, um die herum, natürlich, die Kathedrale, aber auch einige aus dem 19. Jahrhundert stammende gewichtige Gebäude stehen.

Der Ort verdankte im Grunde seine Entwicklung den goldenen Jahren der Schafszucht. Alle wichtigen prunkvollen Gebäude wurden damals von den reichen Schafszüchtern aus dem Umland gebaut. Ein sehr repräsentatives wird heute als Nobelhotel genutzt, ein anderes beherbergt heute ein Regionalmuseum, in dem der Prunk der damals herrschenden Oberschicht nachvollzogen werden kann. Natürlich kann an diesem Ort kein Denkmal für Magellan fehlen, natürlich steht es an zentralem Ort, der Plaza. Es entspricht wohl dem Zeitgeist zur Zeit der Entstehung des Monumentaldenkmals, wenn dem Magellan zu Füßen zwei Indianer sitzen. Sie sollen, so heißt es, die später ausgerotteten Indianerstämme der Ona und der Aonikenk repräsentieren.

Die Stadt selber ist betriebsam, wie immer strukturiert, weist nur eine überschaubare Anzahl von Protzbauten auf, soweit wir dies ersehen konnten. Selbst im näheren innerstädtischen Einzugsgebiet dominieren die einfachen Holzbauten, meist zweigeschossig. Fährt man die Uferstraße entlang, begegnen einem zuerst sehr einfache niedrig hingeduckte Häuschen, mit Holz beplankt, oft aber auch mit Blechplatten zumindest an der Seeseite gegen das Wetter geschützt. Je weiter man sich vom Zentrum entfernt, um so häufiger sind die in der Regel neueren Holzhäuser, die im Stil den Altbauten nahekommen, vertreten.

Man sagt, Punta Arenas besäße den schönsten Friedhof Südamerikas, was eine Überprüfung verlangte. Wir hatten ja bereits in Buenos Aires einen bemerkenswerten innerstädtischen Friedhof mit zahlreichen Mausoleen, Grabhäusern und besonders gestalteten meist kitschigen Gräbern durchlaufen und waren begeistert. Kann der hiesige dem Vergleich standhalten oder, wie behauptet wird, übertreffen? Am Sonntagnachmittag statteten wir den Gräbern einen Besuch ab. Ergebnis : uns hat der in BA deutlich besser gefallen, auch weil dort das Vergängliche an den ungepflegten Grabbauten, Mausoleen so schön sichtbar wurde; zudem waren dort deutlich mehr Hochbauten, kleine Kapellen, Mausoleen zu sehen, als es hier in Punta Arenas zu bestaunen gab. Andererseits, hier ist die gesamte Anlage sehr gepflegt und, jahreszeitlich bedingt, sind wegen der Weihnachtszeit eine größere Anzahl von Gräbern ganz besonders mit (Kunst)Blumen geschmückt. Es war ein interessanter Besuch, aber überschwängliche Lobeshymnen hat der Stadtfriedhof in Punta Arenas nicht unbedingt verdient.

Weshalb legt man in Punta Arenas einen Zwischenstop ein? Zum einen als Ausgangspunkt zu Walbeobachtungsfahrten, dann wiederum kann man zu einer Insel fahren, der Insel Magdalena, auf der Magellan-Pinguine in unendlicher Zahl sich während der Brut- und Aufzuchtzeit aufhalten, schließlich gibt es südlich von Punta Arenas so etwas wie historische Orte, den Hungerhafen und die Festung Bulmes. Beide eigentlich nicht von so großer Bedeutung, denn vom Hungerhafen aus dem Jahre 1583, Gründung einer Kolonie durch die Spanier, ist praktisch nichts mehr übrig, seine damaligen Bewohner verhungerten in dieser trostlosen Gegend. Die Festung Bulmes war einst eine aus strategischen Gründen an der Meerenge der Magellanstrasse erbaute chilenische Festung, um den Seeweg zu kontrollieren. Wegen Nachschub- und Wasserproblemen wurde die Festung, 1843 erbaut, bereits 5 Jahre später aufgegeben. An seine Stelle trat dann Punta Arenas.

Wegen der beiden ersten möglichen “Programmpunkte” machten wir uns auf den Weg, Informationen einzuholen. Einfach war es, die Passage zu der Isla Magdalena zu buchen; ohne ausreichende Information blieben wir über die Möglichkeit, per Boot in das Naturschutzgebiet Parque Marino Francisco Coloane zur Walbeobachtung zu gelangen, so daß Stand 15.12. die Walfahrt nicht unternommen wird. Dafür haben wir heute aber über 120.000 Magellan-Pinguine auf ihrer Insel beobachten können – zwar konnten wir, verständlicherweise zum Schutz der Tiere -, nur eine Stunde an Land und auf abgesperrtem 850 Meter Weg an den Brutstätten, den Höhlen, den spielenden, sich umwerbenden, streitenden, stolz daherschreitenden, zur See und somit zur Futterbeschaffung watschelnden, einfach so dastehenden, daliegenden Pinguinen langsam vorbeilaufen. Die Tiere hatten keine Scheu vor uns Besuchern; die auf ihren Eiern in Wegesnähe brütenden Vögel ließen sich nicht beirren, die der See zustrebenden Vögel suchten eine größere Lücke zwischen den “Inselgästen” und watschelten dann über den Weg. Es war ein Wahnsinnsbild, über die Insel verstreut so viele dieser Vögel geschäftig zu sehen. Es war ein Kommen und Gehen. Nicht nur Pinguine, sondernd auch zahlreiche Möwen brüten hier; die ebenfalls hier heimischen Kormorane haben wir nicht entdeckt. Es war schwierig auszumachen, ob in einer der Höhlen sich bereits Jungtiere befinden oder die Eier noch ausgebrütet werden. Wir konnten keines der Jungtiere herumlaufend beobachten, jedoch in Mutternähe in der geschützten Höhle sahen wir einige. Die einen noch mit dem ersten hellgrauen Flaum, andere trugen schon die typische Farbe der Magellan-Pinguine. Es war nur eine Stunde Landgang, aber Erlebnis für einen vollen Tag. Wir waren froh, diesen Ausflug unternommen zu haben, auch wenn wir in aller Frühe aus den Federn mussten.

Den Abend ließen wir dann bei einem gemeinsamen Essen mit Phil und seiner Frau, die seit drei Tagen in der Stadt sind und mit denen wir uns per Mail verabredeten, und vielen interessanten Gesprächen ausklingen. Solche netten Menschen wie die beiden während der Reise kennen gelernt zu haben, ist eine echte Bereicherung.

Der Park Torres del Paine ist der einzige Grund nach Puerto Natales zu kommen; dies gilt für uns ebenso wie für fast alle Gäste dieser Stadt, die zwar auch Hafenstadt ist und von der zahlreiche Fischer immer noch ausfahren, jedoch bessere Zeiten, abgesehen vom Tourismusboom, hinter sich hat. Früher erfolgte hier das Verschiffen der Schafswolle der großen Schaffarmen in Patagonien; heute ist der entsprechende Terminal etwas außerhalb der eigentlichen Stadt zu einem 5-Sterne-Hotel umgebaut worden. Der starke patagonische Wind, der zwar nicht ständig bläst, aber wenn, dann mit nicht zu unterschätzender Stärke und in kräftigen Böen, dürfte die Ortsbebauung spürbar beeinflußt haben. Viele insbesondere ufernahe Bauten ducken sich quasi hin, um dem Wind wenig Angriffsfläche zu bieten; im innerstädtischen Bereich überwiegen die einstöckigen Gebäude, in der Regel Holzbauten, selten findet man Zweigeschosser und nur wenn stabilstes Material (Beton) eingesetzt wird, sind es in Einzelfällen auch einmal etwas mehr Stockwerke. Also eine nicht nur bewohnerzahlmäßig kleine Stadt, sondern sie geht auch baulich nicht hoch hinaus. Als Zentrum für einen großen Teil Südpatagoniens konzentrieren sich hier zahlreiche Geschäfte, so daß die Dominanz der Reiseagenturen, Ausrüster, Hostals, Restaurants etc., die sich an die Touristen richten, gemindert wird. Sehenswertes haben wir auf unseren Spaziergängen eigentlich nicht entdeckt, sieht man von der ebenfalls nicht sehr hohen Kirche am viel zu groß dimensionierten zentralen Platz, der Plaza de Armas, ab.

Betrachtet man obige Skulptur, die eine Verbundenheit zwischen der indigenen christianisierten Bevölkerung und dem Priester/der Kirche darstellen soll, kann schnell auch der Begriff Heuchelei fallen. In der “offiziellen” Geschichtsschreibung wird kaum auf die gewaltsame Bekehrung wie auch die Entwürdigung der indigenen Bevölkerung durch  insbesondere Ordensleute eingegangen. Es ging nicht um Bekehrung, sondern um Unterwerfung, auch im Interesse der Staatsmacht. Eine Form der “Bekehrung”, wie sie Mitteleuropa im Mittelalter kannte!

Den heutigen 10.12. nutzten wir, um die für die Wanderung im NP Torres de Paine notwendigen Informationen zusammen zu tragen, die Entscheidung über die Gestaltung der nächsten Tage vorzubereiten und zu fällen, das fehlende Equipment auszuleihen und die Stadt zu erlaufen. Im Zuge der Stadterkundung landeten wir natürlich auch am kleinen Hafen, d.h. einerseits am Pier für die Navimag-Schiffe, die Puerto Natales mit Puerto Montt verbinden, andererseits am etwas abseits liegenden gewerblichen Hafen, in dem vorwiegend Fischerboote vertaut waren. Ausgemusterte Boote “schmücken” das Umland.

Wir hatten von einem Aussichtspunkt vor der Stadt gehört, der Mirador Doretea, von wo aus ein schöner Überblick über die Stadt und der auf sie zulaufenden Fjorde möglich sein soll. Grund genug uns dorthin auf den Weg zu machen. Um auf den vielleicht 250 Höhenmeter über der Ebene liegenden Hügel zu kommen, muß Privatgrund überquert werden. Hier lernten wir eine moderne Form der Wegelagerei kennen. Hatten wir schon den Straßenzoll kennengelernt, war dies nun ein Wegezoll. Während jedoch die Maut etwa 3.000 CLP für 20 Kilometer Straße beträgt, mußten wir hier, um wahrscheinlich nicht einmal einen Kilometer über den Privatboden zu gehen, insgesamt 10.000 CLP, dies entspricht etwa 14 Euro, der Grundbesitzerin in die Hand drücken. Gemessen an den Investitionskosten ein Wahnsinnspreis; er entsprach so ziemlich exakt dem Betrag, den wir für ein komplettes Mittagessen mit Getränk ausgegeben haben! Da ohne zu zahlen kein Ausblick zu bekommen war, erleichterten wir die Reisekasse um den geforderten Betrag.

Vor den Blick auf Stadt, Fjord und Berge hat das Gelände den Schweiß gesetzt; es ging mehr als steil hinauf, über Schafswiesen, Ziegengelände und zum Schluß durch einen Lengawald, d.h. Südbuchen säumten unseren Weg. Einen guten Teil der Strecke hatten wir hilfreichen Rückenwind. Noch bevor wir den eigentlichen Aussichtspunkt erreichten und den schützenden Wald, der inzwischen aus verkrüppelten Bäumchen bestand, verließen spürten wir zunehmend den strammen vom Meer kommenden Wind. Auf freier Fläche angekommen war er dann so stark, daß wir nicht nur in sehr gebückter Haltung uns weiter bergauf kämpfen mußten, sondern immer wieder, wenn Böen uns ergriffen, Standprobleme bekamen und das eine oder andere mal auch versetzt wurden. Stramm war der Wind; um uns in Ruhe umsehen zu können suchten wir deshalb den Schutz und Stand am Drahtzaunes eines Funkmastes. Weit war die Sicht, auch wenn insbesondere in Richtung Torres de Paine sich die Wolken ballten und der Traumblick eingeschränkt war. Dennoch, wir bekamen einen Eindruck von der Weite der Landschaft, von ihrer Differenziertheit, von Fjorden, Bergen, Schnee und der Ebene. Der kleine Ausflug auf den Aussichtspunkt war so eine Einstimmung auf unsere Fahrt in den NP und die erste Wanderung in Puerto Natales.

Wir hatten Phil und seiner Frau Steph ja angeboten, mit uns zur Wanderung am Torres del Paine mitzukommen. Nach ausführlicher Beratung mit dem abendlichen “Empfangschef” unseres Hostels sah die Planung vor, am Mittwoch mit dem Wagen zum östlichen Parkeingang an der Laguna Amarga und von dort weiter bis zum Hotel Las Torres zu fahren. Von hier aus kann der östliche Schenkel der “berühmten” W-Wanderung, der einen Blick ab der Laguna Torre am Fuß der drei Torre-Gipfel hinauf zu dem Massiv bietet, angegangen werden, wofür gut 7 Stunden Gehzeit zu veranschlagen sind. Katrin und ich hatten vor, die “U and I”-Runde zu laufen, d.h. nachdem am Mittwoch das “I” anstand, sollten am Donnerstag und Freitag mit Basis Zeltlager am Refugio Paine Grande an einem Tag zum Refugio Grey mit Ausflug zum etwas nördlicher gelegenen Grey-Gletscher gelaufen werden sowie am Folgetag dann vom Refugio Paine Grande nach Osten in das Valle del Francés und dann wieder zurück am gleichen Tag, wodurch ein “U” grafisch entsteht.

Das “I” unserer Runde gingen wir gemeinsam mit Steph und Phil an. Zu nicht mehr nachtschlafener Zeit nahmen wir die gut 120 Kilometer Anfahrt in Angriff. Für uns eine altbekannte Strecke, denn der erste Teil entsprach unseren letzten Kilometern nach Puerto Natales. Jetzt fiel nur mehr als vor zwei Tagen auf, wie stark doch noch die Bewaldung der Hügel war, welch große Schafherden hier unterhalten werden; das geringe Verkehrsaufkommen hingegen war Alltag. Was wir dann etwas später erlebten, kann man durchaus als Fahrt durch einen Zoo beschreiben. Hatten wir bislang Guanakos oder auch Nandus als äußerst scheue Tiere kennen gelernt, die sofort Reißaus nehmen, wenn man sich ihnen nähern wollte, sahen wir heute sehr weit vor der eigentlichen Parkgrenze nicht nur in respektvollem Abstand zu der von uns befahrenen Piste, sondern sehr zahlreich auch in unmittelbaren Wegnähe ganze Großfamilien und Herden von Guanakos. Die Tiere ließen sich nicht aus der Ruhe bringen beim äsen, wenn wir im Abstand von vielleicht 5 Metern an ihnen vorbeifuhren. Einige wenige Tiere beobachteten uns, die allermeisten ließen sich in ihren Tätigkeiten nicht  aus der Ruhe bringen, seien es Jungtiere, die an de Zitze der Mutter säugten, im Gras liegende Guanakos oder auch jugendliche Tiere, die offensichtlich im Spiel miteinander durch die Gegend rannten, auch mal quer vor den Wagen, aber nicht vor Angst davon stoben, sondern weil sie einander verfolgten. Als wenn die Tiere angepflockt worden wären; auf jeden Fall fehlte ihnen jeglicher Fluchtreflex, sie schienen hospitalisiert, den Menschen und seine Fahrzeuge gewohnt. Frei lebende Tiere ohne Scheu, dafür muß man einmal um den Globus fahren. Die Nandus hatten wir bislang eher als ihre Gehwerkzeuge in schnelles Tempo versetzende Fluchttiere kennen gelernt, sobald Mensch Anstalt macht, sich ihnen zu nähern; allein schon das Anhalten des Wagens löste den allbekannten Reflex aus. Nun lief völlig in Ruhe eine Nandufamilie mit zahlreichem Nachwuchs uns vor die Linse; ausgewachsene Tiere mißachteten unsere Anwesenheit, andere gingen, wenn wir uns ihnen näherten, einige Schritte zurück hinter einen Busch. Aber fluchtartig die Region verlassen – kein einziger Nandu folgte diesem Reflex.

Durch derartige Erlebnisse eingestimmt, wird auch der Rest des Tages ein Gewinn sein.

Bereits auf den letzten Kilometern hin zum Parkeingang konnten wir eine Vorfreude auf das dann aus größerer Nähe zu sehende Panorama empfinden. Natur pur, auch wenn der Himmel nicht klar war. Und um das Besondere an dem Gebiet um den NP Torres del Paine zu unterstreichen, lagen auch diverse Gewässer/Lagunen rechts und links des Weges.

Dann starteten wir am Hotel/Refugio Las Torres unsere Wanderung den Rio Ascencio hinauf, Hotel und Refugio waren ein imposanter und zugleich riesig langgestreckter aber relativ gut in die Landschaft eingepasster Komplex. Ging es zu Anfang gemächlich da auf einer Höhenlinie laufend vorwärts, stieg der Weg, nachdem wir den Rio Ascencio auf einer kleinen Hängebrücke überquert hatten, merklich an, mußten wir den leichten erdigen Boden gegen teilweise geröllartige Bachbette tauschen. Am Rande konnten wir, wie auch später im Campamento Chileno beobachten, wie der Warentransport hinauf in die Hütten und Refugios verläuft : auf dem Rücken kleiner stämmiger Pferde, die teilweise im Dutzend von einem Gaucho geführt werden. Vor unseren Augen bemühte sich ein Gaucho seine vier Lasttiere durch den Fluß zu lotsen.

Die uns bereits auf den ersten Metern begleitende Vegetation erinnerte weniger an die geringe Höhe (wir starteten bei 135müNN), sondern vielmehr an die geographische Lage – karg war der Bewuchs, soweit wir sehen konnten; die Berghänge im ersten Wegabschnitt ähnelten mehr Geröllhalden als dem uns bekannten klassischen Berg. Wild war es hier und der unten im Tal nicht dahinplätschernde, sondern ganz schön rauschende Fluß unterstrich dieses Bild. Wie zur Bestätigung, daß Patagonien ein sehr windiges Land ist, mußten wir uns immer wieder starken Böen entgegenstellen. Ruhiger wurde es erst, als wir tiefer ins Tal eingedrungen waren.

Nach etwa 1 1/2 Wanderstunden erreichten wir das Campamento Chileno, auf 440müNN gelegen. Manche Wanderer nutzen hier die Zelt- und Übernachtungsmöglichkeiten, und machen sich dann mit Tagesgepäck in Richtung Base de las Torres auf. Hier war ein Kommen und Gehen, gut für den Betreiber des Campamento, denn die Nachschubmengen, die wir bei der Anlieferung auf dem Rücken der Pferde auf unserem Rückweg sahen, waren riesig, die Preise aber auch; für ein Sandwich werden stolze 5 Euro verlangt. Da der NP strenge Entsorgungsregeln hat, muß sämtlicher Müll wieder ins Tal geschafft werden. Hier werden gerade etwa 20 Pferde für den Rücktransport von Säcken und leeren Gasflaschen von den drei Gauchos vorbereitet.

Vor uns lagen nach einer kurzen Pause noch gute 2 1/2 Stunden Höhenwandern, die uns zuerst nicht nur über hölzerne Brücken, Baumstämme und durch kleine Bäche führten, sondern auch lange Zeit durch einen schönen wilden Buchenwald. Dieser wird sich selber überlassen; die gestürzten Baumriesen, die zerborstenen Baumstämme, das herumliegende und nach und nach sich zersetzende Bruchholz machten den Wald zu einem besonderen Blickfang, denn ständig gab es Neues zu entdecken. Von den Berghängen sahen wir immer wieder in kleineren Bächen in langen aber nicht sehr mächtigen Kaskaden das Wasser talwärts fallen.

Nach gut 1 1/2 Stunden lag rechterhand das Campamento Torres, das Lager der Kletterer, von nun an ging es richtig steil bergauf; anfangs noch über zivilisierte Pfade, doch dann mussten wir über lange Zeit durch und über großes Geröll steigen, nicht immer war dabei der Pfad auf den ersten Blick sichtbar.

Katrin als jüngste unter uns Bergwanderern konnte ihr Wandertemperament nicht zügeln und ging fast immer voran. Oft wartete sich nach einer Weile, aber als es dann die letzte Stunde nur noch steil bergauf ging, war sie offenbar nicht zu halten. Anfangs sah man ihren Rotschopf noch, doch nach etwa 10 Minuten war sie aus dem Blickfeld verschwunden. Das blieb auch so, bis wir am Ende des Trecks an der Laguna Torres (880müNN) ankamen und staunen durften. Es windete hier oben heftig, so gingen wir drei davon aus, Katrin habe sich hinter einem Felsen in den Windschatten gesetzt und suchten nach ihr, ohne Erfolg. Nach etwa zehn Minuten Suche, unterbrochen durch anhaltendes Betrachten des Teils der Torresgipfel, der sichtbar war, machten wir uns auf den Rückweg. Vielleicht hatten wir uns, wo auch immer, verpasst und sind aneinander vorbei gelaufen. Nach zehnminütigem Abstieg sah ich dann Katrin aufwärtsstrebend.

Endlich wieder vereint, machten wir uns zu zweit dann auf das letzte Stück zur Laguna Torres. Bessere Sicht war inzwischen auch nicht eingetreten, die Wolken drängten immer stärker ins Tal, die Sicht verschlechterte sich. Dennoch, was wir sahen, diese steilen Wände, die ab Lagunaniveau fast 2000 Metersteil in die Höhe wachsen, war äußerst beeindruckend. Auch wenn uns der volle Blick auf das Massiv verwehrt geblieben ist, wir nehmen das Teil für das Ganze – selbst das Teil zu sehen hat den Weg lohnenswert gemacht.

Phil und Steph trafen wir wieder im Campamento Chileno bei einer Brotzeit; die gute halbe Stunde Vorsprung konnten wir beim besten Willen nicht zulaufen, wollten wir nicht völlig auf die Blicke nach hinten und zur Seite verzichten. Wie schnell sich die Situation vor Ort ändern kann, war bei einem Blick über die Schulter festzustellen. Über eine längere Zeit war es möglich, zumindest die Spitzen des Torres zu sehen, wenn sie denn sichtbar waren. Die den Berg umhüllenden Wolken verzogen sich offensichtlich und gaben immer wieder den einen oder anderen der drei Gipfel zu Ansicht frei.

“Endlich” wieder alle zusammen, so konnten wir uns, nachdem wir ausgiebig nicht nur gevespert sondern auch den Gauchos bei ihrer Arbeit, die Pferde satteln, zugesehen hatten, auf den Rückweg machen, Katrin zwar auch hier vorneweg, aber immer auch bemüht, den vorher gemachten Fehler, einen Weghinweis nicht beachtet und mit gesenktem Kopf einfach einem Pfad nachgelaufen zu sein, nicht zu wiederholen.

Während der Rückfahrt gab es immer wieder Gelegenheit, einen Blick in den Rückspiegel oder zur Seite zu richten, lang genug ist die Anfahrt zum Nationalpark ja. Gut 40 Kilometer vom Startpunkt unserer Wanderung entfernt, ergab sich ein wunderbares Panorama für uns. Die Wolken hatten sich zwar nicht verzogen, waren jedoch aufgestiegen und gaben uns einen fantastischen Gesamtblick auf das Massiv. Ein schöner Tag wurde somit auch mit einem bemerkenswerten Eindruck abgeschlossen.

Für den 13. und 14.12. haben wir, ausgehend vom Refugio Paine Grande, geplant, an einem Tag vorbei am Refugio Grey zum Grey Gletscher zu wandern, im Zelt auf dem Campingplatz am Refugio Paine Grande zu übernachten, um von dort am Folgetag hinüber in Valle del Frances zu wandern, damit auch wir den oft beschriebenen unvergleichlichen Blick aus der Zwergperspektive auf die in einem kleinen Kreis um den Betrachter herum stehenden fast 3.000m hohe Granitfelsen werfen können. Rückweg am gleichen Tag, um die Fähre zur Heimfahrt um 18:30 zu erreichen. Es kam anders.

Gut vorbereitet hatten wir uns. Bei der Planung hatte Katrin sich einverstanden erklärt, eine Nacht im Zelt zu schlafen, was die Basis für diese Wanderung erst schuf. Zwar kann man auch im Refugio Zelte mieten, aber um nicht böse überrascht zu werden, mieteten wir uns in einem Ausrüsterladen das notwendige Equipment für die Wanderung (Zelt, Schlafsäcke, Isomatte, Kochgeschirr, Rucksack, denn wir wollten den Inhalt unserer Rucksäcke nicht in Tüten umpacken). Derartig ausstaffiert starteten wir am Donnerstagmorgen so zeitig, um die Fähre zum Refugio über den Lago Pehoé, deren Abfahrt uns mit 10:00 Uhr angegeben war, zu erreichen. Auch wenn ich die – nicht gekennzeichnete – Abzweigung zur Ablegestelle zuerst verpasst hatte, wir waren um 09:30 Uhr vor Ort, sahen das Boot, zogen unsere Treckingschuhe an und mussten erleben, wie die Fähre um 09:30 ablegte! Wie sich herausstellte, nicht zu früh, sondern fahrplanmäßig. Die nächste Überfahrt war erst um 12:00 Uhr möglich. Damit war der Plan, nach Ankunft und Zeltaufbau sofort zum Gletscher zu wandern, etwa 4,5 – 5 Stunden je Weg, nichts mehr wert. Daß ich darüber nicht gerade erfreut war, kann sicherlich nachvollzogen werden.

War es bei unserer Ankunft an der Ablegestelle schon sehr windig, trugen die Seewellen richtige Schaumkronen, nahm die Windstärke im Verlaufe der kommenden Stunden weiter zu; die Böen waren nicht nur stark, sondern äußerst heftig.

Dennoch, der Blick auf das Torres del Paine Massiv während der Überfahrt, ließ große Vorfreude aufkommen, nicht nur bei uns, sondern auch bei den weiteren gut 80 Wanderern auf dem Boot, von denen die meisten offensichtlich sich auf eine Mehrtagestour eingestellt und ausgerüstet haben. Dementsprechend voll war dann auch der “Gepäckraum” des Katamarans.

Je näher wir unserem Ziel der gut 30 minütigen Seefahrt kamen, desto unruhiger wurde der See, die Wolkendecke verdichtete sich, es wurde dunkler und der wahrnehmbare Wind nahm nicht ab, sondern weiter zu. Unser erster Weg nach dem Verlassen des Bootes war der Zeltplatz, auf dem sich bereits zahlreiche Zelte befanden. Einige hatten mit dem sehr heftigen Wind schon kräftig zu kämpfen; auch Wanderer, die ihr Zelt gerade aufbauten, sahen bei ihrem Bemühen nicht gerade glücklich aus. Wir entschieden, wenn möglich auf den Zeltaufbau bei diesen extremen Verhältnissen zu verzichten und uns ein Zelt vor Ort zu mieten. Wie sich herausstellte eine gute Entscheidung. In der kommenden Nacht stürmte es so stark, daß einige Zelte diese Stunden nicht überlebten. Unser extrem professionell und solide aufgebautes und verankertes Zelt stand wie eine Eins. Ob wir das auch hinbekommen hätten?

Nun waren wir hier, um unser U zu wandern, als erster Teil stand die Wanderung zum Refugio Grey auf dem Plan. Wir stellten uns dem starken Wind, der insbesondere in seinen Böen äußerst unangenehm war und liefen gegen ihn an. Ab und an gab es einen kleinen Schauer, aber die Tropfen nahmen wir kaum wahr, wurden eh durch den Wind sofort trockengeföhnt. Die Wegstrecke war nicht besonders anspruchsvoll, da es aber nirgendwo Windschatten gab hieß es, dauernd im Wind und gegen den Wind zu laufen, d.h. auch, fast immer den Kopf nach unten gesenkt und Blick auf den Untergrund . Von der Umgebung nahmen wir zwangsläufig weniger als sonst wahr; wenn wir die Umgebung betrachten wollten,mußten wir stehenbleiben. Erstaunlich, hier in Patagonien kann ein Starkwind blasen und gleichzeitig, wenn auch immer wieder nur für ganz kurze Zeit, die Sonne scheinen. Zurecht wird darauf hingewiesen, man könne hier am Torres del Paine alle vier Jahreszeiten an einem Tag erleben. Wir können bestätigen, drei Jahreszeiten heute erlebt zu haben. Trotz des wirklich unangenehmen Wetters, wenn es denn dann Aussichtsmöglichkeiten gab, waren die umwerfend. Nach einer knappen 3/4 Stunde lag unter uns die Laguna los Patos, mit einer sehr bewegten Wasseroberfläche.

Das was wir an Gebüsch und Bäumchen entlang unserer Wanderstrecke sahen, hatte auch seinen Tribut an die Witterung, insbesondere an den hier fast immer sehr heftigen Wind entrichtet; kleiner Wuchs, meistens vom Wind gebeugt. Wie stark es windete, kann an der Lage mancher Äste sehr gut erkannt werden.

Wir kämpften uns vorwärts; es war nicht leicht, das Gleichgewicht zu halten, teilweise wurden wir nicht nur am Vorwärtsgehen gehindert, sondern auch auf dem Pfad versetzt. Der Wind war nicht berechenbar, denn die Windrichtung wechselte immer wieder deutlich. Man könnte glauben, wer mit Gepäck auf dem Rücken läuft, kann dem Wind besser standhalten – stimmt nicht unbedingt, denn die Erfahrung zeigte, wie schwer es ist, mit Gepäck “vernünftig” zu gehen. Hut ab vor den Treckern, die nicht mit unseren 6 Kilos auf dem Rücken, sondern sich mit 14-16kg dem Ziel entgegen kämpfen. Nach gut 2 1/2 Stunden hatten wir einen Punkt erreicht, von dem aus ein wunderbarer Blick auf den Lago Grey und den riesigen Greygletscher möglich ist, nachdem wir ihn bereits seit einiger Zeit immer wieder kurz von der Strecke aus einsehen konnten. Von hier ab ging es nur noch bergab zum Refugio. Wir hatten wenig Grund, das letzte Stück zum Refugio zu laufen, denn darüber hinaus bis an den Greygletscher heran, war aus Zeitgründen nicht mehr möglich. So versuchten wir uns aufrecht zu halten, genossen den Blick auf den Gletscher, im See treibende abgebrochene Gletscherteile, See und Bergwelt, ließen uns richtig gut durchpusten und strebten dann wieder unserem Zeltplatz zu. Schade, denn die Dimension des Gletscherfeldes war enorm, und seine Mächtigkeit aus der Ferne so gar nicht einzuschätzen, aber die Vernunft siegte.

Wer geglaubt hat, mit Rückenwind kommen wir schneller an unseren Zeltplatz zurück, irrt. Der Pfad war ja nicht asphaltiert, sondern ein echter Wanderpfad mit Wurzeln, Steinen, Geröll zwischendurch, man mußte über Steine hinab- und hinaufsteigen, trat auf loses Gestein, Sand, seltener auf feste Erde, also es war konzentriertes Gehen angesagt. Da stört ein insbesondere böiger Rückenwind, der zudem seine Richtung plötzlich wechselte, erheblich, war eine Last und keine Unterstützung. Ständig auf der Hut, möglichst immer schnell den Boden finden, damit man durch eine Bö nicht aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Wir hörten abends im Camp von Wanderern, die es mehrfach ausgehoben hatte; die eine Rolle, die ich unfreiwillig zu machen gezwungen war, war wohl unterdurchschnittlich. Man kann sich auch nicht vorstellen, daß derartiges Wandern anstrengender als normales ungestörtes Laufen ist. Wir waren zumindest nach den vier Stunden rechtschaffen kaputt.

Eines war uns aus den Berichten bereits bekannt, durch Hinweise im Camp wurde die Wahrnehmung weiter geschärft : Dummheit und Unachtsamkeit hatten in der Vergangenheit zu erheblichen Bränden rund um das Torres del Paine Massiv geführt, deren Schäden noch über Jahrzehnte zu “besichtigen” sind. Wir sind gut eine Stunde durch einen toten Wald gelaufen, verbrannte Bäume statt grünem Schutz sahen wir. Ein trauriges Bild.

Zum Abend wurde es immer ungemütlicher. Zu dem heftigen Wind, der inzwischen bei einigen Zelten u.a. zu einem Bruch des Gestänges geführt hatte, kam zunehmend auch heftiger Regen, beste Bedingungen, um die Nacht in einem Zelt zu verbringen. So früh wie wir selten zuvor den Tag beendet hatten, krochen wir in unsere Schlafsäcke – es war so richtig kalt geworden und im Schlafsack hofften wir, die notwendige Wärme zu finden. Geschlafen haben wir in der Nacht beide nicht so richtig, vielleicht gedöst, denn die Böen zerrten unentwegt an der Zeltplane, rissen das Zelt in alle Richtungen, zwischendurch war es fast ruhig, wenn nicht gleichzeitig die heftigen Regenschauer auf das Dach getrommelt hätten. Bei dem Getöse bekommt man selten Ruhe zum Einschlafen und so lagen wir Stunde um Stunde wach und warteten auf das Ende des Regens und der Starkwinde, wurden aber nicht so richtig erhört. Planmäßig standen wir auf, denn noch hatten wir unser Ziel, ins Valle del Francés zu laufen, nicht aufgegeben. Aber bereits beim Frühstücken wurde deutlich, der Regen nimmt nicht ab, die das Massiv einhüllenden Wolken sitzen fest und der Wind hat sich auch nicht spürbar abgeschwächt. Also keine wirklich guten Voraussetzungen für eine 9-Stunden-Wanderung. Wir sahen einige Unentwegte ihre Zelte abbauen, den Rucksack schultern und sich auf den Weg machen, wir sahen aber auch einige, die zurückkehrten von ihrem “Kurzausflug” zum nächsten Ziel. Zwar ist der Weg das Ziel, aber wenn man weder den Weg so richtig sehen noch das Ziel optisch wahrnehmen kann, welchen Sinn hat es dann, uns auf den Weg zu machen? Im Valle del Francés bei den herrschenden und anhaltenden Bedingungen einen Blick auf die umliegenden Granitfelsen mit ihrem starken Farbenspiel werfen zu können war illusorisch, aber dieses Bild war es doch gerade, weswegen wir uns auf den Weg gemacht hatten. Schweren Herzens entschieden wir, den zweiten Part unserer Tour nicht zu gehen, es wäre sinnlos gewesen. Wie wir später von Treckern erfuhren, die von dort zum Refugio kamen, war die Sicht mehr als schlecht und der Weg eine einzige Quälerei, was unsere Entscheidung bestätigte. Also bestiegen wir wieder unsere Fähre, früher als geplant und machten uns auf den Rückweg nach Puerto Natales. Ein Trost, wir waren nicht die einzigen, die sich zum Rückzug entschieden hatten.

Im Regen ging es dann Richtung Puerto Natales, vorbei an den zahlreichen kleinen Lagunen, am Lago Nordenskjöld, Wolken statt Bergmassiv zur Linken, dafür aber wieder den lebendigen Zoo entlang eines Teils unserer Strecke; dieses Sauwetter konnte den Guanacos oder Nandus nichts anhaben. Ungemütlich war es wohl auch für einen Gaucho zu Pferd, seine drei Hunde und einen Hilfsgaucho auf einem Geländemotorrad, eine Schafsherde von vielen Hundert Tieren zusammenzuhalten und in die gewollte Richtung zu lenken.

Gegen 14:00 Uhr waren wir wieder in unserem Hostel, sehr enttäuscht, aber die Vernunft sagte, die getroffene Entscheidung war richtig. Solche Bilder, wie sie andere Trecker sehen konnten, hätten auch wir gerne mit unseren Augen und der Kamera aufgenommen – es sollte halt nicht sein.

So hatten wir dann genug Zeit, unsere Rücksäcke für die morgige Abreise zu packen.

Am Morgen des 28.11. hieß es wieder die Pferde satteln und, nachdem um 10:00 Uhr die Wäsche bei der Wäscherei abgeholt war, die Zügel frei zu geben. Es stand zwar keine extrem lange Fahrtstrecke auf dem Programm, Tagesziel war das kleine Dorf Puerto Rio Tranquilo, etwa 220 Kilometer weiter südlich, da aber die Piste nach gut 70 Kilometern wieder die übliche Schotterqualität haben soll tun wir gut daran, uns erreichbare Ziele zu setzen.

Die Umgebung von Coyhaique ist wahrlich für den Natursuchenden keine Augenweide. Hier wurde, was die Landnahme angeht, vorzüglich gearbeitet und nahezu kein Baum stehen gelassen. Konsequenz ist, daß inzwischen in einigen offensichtlich auch zum Schutz gegen weitere Erosionsschäden umfangreiche Neuaufforstungen bzw. intensive Fortwirtschaft betrieben wird. erfolgt sind. Ansonsten Weideland wohin man blickt, und das über viele Kilometer Strecke.

Heute haben wir Patagonien auch von einer uns nicht unbekannten, aber so noch nicht erlebten Seite kennengelernt : es blies ein mehr als strammer Wind, so haben wir bislang noch nicht gegen den Wind kämpfen müssen. Das war so richtig Wasser auf Katrins Mühlen, ist der Wind doch nicht unbedingt ihr engster Freund. Aber offensichtlich ist es hier dauerhaft sehr windreich, und das aus einer bevorzugten Richtung, denn sonst würden die Bäume sich nicht so wie wahrgenommen entwickeln.

Lange Zeit durchfuhren wir von der Viehwirtschaft geprägte Regionen, es wurde vom Landschaftsbild immer ruhiger, runder, fast sah es schon nach einer großen Ebene aus, die Pampa war nicht weit, bis wir wieder uns mehr interessierende Landschaftsbilder um uns herum hatten.

Auch heute säumten einige Seen, insgesamt fünf, unseren Weg, nachdem wir in das Tal des Rio Simpson eingebogen waren. Und wie immer, rundum bewaldet, lagen sie ruhig da, wenn denn der stramme Wind nicht wäre. Selbst auf so kleinen Tümpeln von nicht einmal 500m Länge  konnten sich dank des Windes ganz schöne Wellen aufbauen.

Inzwischen waren wir auch wieder in eine Gegend vorgedrungen, in der die Axt vor einigen Jahrzehnten nur begrenzt geschwungen wurde. Welche Auswirkungen der Komplettkahlschlag, wie er in großen Teilen Patagoniens erfolgt ist, haben kann, konnten vorher wir vielfach bestaunen. Klein fängt es meist an, wenn nur überschaubare Teile des Hanges abrutschen. Hier ist dann auch zu sehen, welch geringen Umfang eigentlich die Bodenkrume hat, wie nah unter der Bodenoberfläche das Geröll noch ist. Größere Abgänge sind nicht selten zu sehen, auch in aufgeforsteten Bereichen; hier hat dann die teilweise erfolgte Aufforstung nicht so richtig funktioniert.

Wir durchqueren den NP Cerro Castillo, fahren eine kleine Passstraße bis auf gut 1.200m hinauf. Dann geht es durch die Cuesta del Diablo einige Kilometer hinab, wobei uns rechter Hand bereits dominante Bergzacken auffallen. Wir sahen aus einem anderen als üblichen Blickwinkel die Felskathedrale des Cerro Castillo. Dann wiederum eine langgezogene Kurve und  wir stehen auf einmal vor einem weiteren grandiosen Anblick bei der Fahrt ins Tal : linker Hand tauchen immer wieder bizarre Felsformationen auf, von denen wohl die imposanteste der Cerro Castillo (2.675m) ist. Leider war der Himmel stark bewölkt, und zu allem Unglück “flogen” die Wolken auch sehr tief, so daß der Anblick dieser Bergwelt immer eingeschränkt war. Nicht fünf sondern mindestens 10 Minuten habe ich einmal an einem Ort auf eine Gelegenheit gewartet, die komplette Spitze des Cerro Castillo fotografieren zu können – vergeblich. Dennoch, auch diese wolkenumsäumten Berge hatten ihre besonderen Reize und wir unsere Freude an ihrem Anblick. Nicht nur wir hielten an, um das Gesehene auch zu dokumentieren – ein Radfahrerpärchen, schwer bepackt, tat es uns gleich; zuerst hoch oben auf der Passstraße, dann vis-a-vis zum Berg.

Kurz hinter dem Ort Villa Cerro Castillo queren wir den Rio Ibanez, der sich durch ein sehr schmales Felsbett zwängt, immer begleitet von imponierenden Bergmassiven.

Etwa 7 Kilometer hinter dem Ort Cerro Castillo weist ein unscheinbares Schild auf unscheinbare einige tausend Jahre alte (8-10.000 Jahre) Felszeichnungen hin, das Nationalmonument  Manos de Cerro Castillo. Teilweise in “Negativtechnik” haben sich hier vor dieser langen Zeit die Ureinwohner auf einigen Felsen verewigt. Auf einer schmalen Erdpiste gelangt man bis in die Nähe des Monuments, um sich auf dem letzten Kilometer im Schatten bergaufgehend in der gebotenen Ruhe dieser kulturhistorischen Stätte zu nähern. Zwar wird man kurz an einem Eingangshüttchen aufgehalten, um seinen Eintritt zu entrichten, das war es aber auch schon mit der Pflege des Kulturgutes. Völlig ungehindert kann man die Felszeichnungen nicht nur betrachten, sondern berühren, wenn gewünscht abpausen etc. Niemand hindert einen daran. Seltsam nur, daß eine ganze Reihe der Felszeichnungen, deren Zahl im übrigen überschaubar ist und erkennbar für uns nur aus Händen besteht, äußerst verblasst sind, das rot ist kaum noch auf dem Felsen wahrnehmbar, andere, sehr wenige, Hände sind hingegen von einem kräftigen Rot umgeben. Ist das hier ein Ratespiel, was ist richtig und tausende Jahre alt, was ist ein fake? Ich zumindest habe meine Zweifel ob der Authentizität aller dort sichtbaren Felszeichnungen. Das Problem wäre bei einem verantwortungsvolleren Umgang mit diesem Kulturgut nicht entstanden.

Was der Mensch nicht nachmachen kann, die umliegende Bergwelt, begleitete uns auch hier bei unserem Kulturausflug. Mich beeindruckte mehr die Gigantomanie der Landschaft, die Farben der Natur als das von alter oder junger Menschenhand Geschaffene.

Immer wieder werden wir von dichten Wäldern auf unserer Fahrt begleitet, treffen jedoch auch auf Gebiete, die bei einem Vulkanausbruch des Volcano Hudson vor vielen Jahren von dichtem Ascheregen bedeckt worden waren, was auch zu erheblichen Zerstörungen der Flora geführt hat. Über weite Strecken ragen nur noch stumme, entlaubte Restbaumstämme in den Himmel; drumherum bildet sich langsam eine neue Vegetation. Es sieht teilweise richtig gespenstisch aus. Dort wo möglich, wird in größerem Umfang Landwirtschaft betrieben, d.h. Kühe, Pferde und Schafe treiben sich auf den Weideflächen herum. Auch Gewässer, fast hätten wir sie nicht mehr wahrgenommen, wurden passiert wie den “Lago Verde”, dessen Wasser so gar nicht grün war, und immer wieder gab es wunderschöne Panoramen.

Den Lago Carrera hatten wir schon im Blickfeld, als ein kleines Schild am Straßenrand, ein Wunder, daß wir dieses entdeckten, auf einen “cementerio antiguo”, also einen alten Friedhof hinwies. Ich war enttäuscht, als ich mich über eine Kuhwiese auf den Weg zu diesem Friedhof gemacht hatte. Alte Grabstellen gab es so gut wie keine; einige verwitterte Holzkreuze wie auch einige “Grabhäuser”, die gleichfalls mehr morsch als intakt waren, ließen erahnen, was unter einem alten Friedhof zu verstehen ist. Die Parzellen waren fast ausschließlich mit neuen Gräbern besetzt, wobei der besondere Geschmack und die Vorliebe der Südamerikaner für Plastikblumen sehr deutlich zum Tragen kam.

Und dann lag er vor uns, der gewaltige See, der Chile und Argentinien verbindet, auf chilenischer Seite “Lago General (!) Carrera” genannt wird und auf Argentinischer Seite “Lago Buenos Aires” heißt. Dieser Lago ist nicht nur der größte Chiles – ich gehe davon aus, daß bei dieser Wertung nur der auf ihr Land entfallende Seeanteil berücksichtigt wurde –, sondern nach dem Titicacasee der zweitgrößte Südamerikas. Von dem Prädikat kann niemand sich etwas kaufen, aber das Gesamtbild See und die umliegende im Augenblick in den Höhen sogar rundherum noch weiße Berglandschaft, das kann punkten auf jeden Fall bei uns, denn wir waren und sind sehr beeindruckt.

Im Ort Puerto Rio Tranquilo kamen wir in einer ganz guten Hospedaje unter und lernten,wieder einmal, nette Mitmenschen kennen. Zwei ältere Paare, beide im Rentenalter, das eine aus England/London, das andere aus dem Westen Canadas, reisten per Bus, und zwar nicht nur drei/vier Wochen, sondern das eine (London) insgesamt zwei Jahre, das andere bringt es auf ein Jahr. Da gab es viel zu erzählen und zu diskutieren. Zum Glück war die Hospedaje mit ausreichend Wein- und Biervorräten ausgestattet, obgleich, plötzlich wurde eine Palette Bierdosen durch die Tür getragen, offensichtlich mußten die Vorräte aufgefrischt werden. Es war ein sehr langer Abend, sehr gemütliche und unterhaltsame Stunden mit Menschen, die uns gegenüber sofort sehr aufgeschlossen waren und die wir als sehr sympathisch empfanden.

Trotz kurzer Nacht hieß es am nächsten Morgen früh aus den Federn sein, denn wir hatten uns noch am Vorabend in eine Bootstour zu den Marmorkathedralen im Lago Carrera eingeklinkt. Diese berühmten Marmorkathedralen waren ja der entscheidende Grund, weshalb wir es bis hierher zu fahren auf uns genommen hatten. Diese Tour zu verpassen… nicht auszudenken. Pünktlich wie die Preußen standen wir um 9.00 Uhr am Treffpunkt und warteten! Aber nur zwei Minuten, dann kam schon unser Bootsführer mit den übrigen Teilnehmern (5) um die Ecke gefahren. Für hiesige Verhältnisse überpünktlich!

Die fast zweistündige Rundtour über den See zu den Marmorkapellen hat sich wirklich gelohnt. Es ist beeindruckend, wie die Natur es schafft, derartige Formen zu produzieren, nicht im Sandstein, sondern im harten Marmorstein. Der in unterschiedlichen Farben scheinende Marmor, mal weiß, mal grau oder leicht bräunlich, teilweise mit schwarzen oder bräunliche  Schichten oder Äderchen durchzogen wirkte auf seiner Oberfläche wie fein gemeißelt; in seiner Struktur erinnert er eine an getriebene Kupferfläche. Eine Vielzahl von Höhlen war entstanden, einzelne Felsen in besonders bizarrer Form “gestaltet”. Das Wasser schimmerte teilweise bläulich, war kristallklar und bot eine tiefe Sicht. Der See soll an seiner tiefsten Stelle 600m tief sein. Das eine oder andere Kunstwerk hat die Jetztzeit nicht erreicht und ist zusammengebrochen, was angesichts der manchmal sehr dünnen Tragpfeiler auch verständlich ist. Während wir auf der Hinfahrt achterlichen Wind hatten, den wir kaum wahrnahmen, da mit Motorkraft voraus fuhren, blies uns auf der Rückfahrt der Wind stark ins Gesicht und drang durch jede Kleidungsschicht – dem einen oder anderen auf dem Boot wurde ziemlich kalt, auch Katrin brauchte anschließend Zeit, um wieder aufzutauen. Unseren drei aus Alaska stammenden Mitfahren schien das wenig auszumachen; einer der Jungs war in Bermudas angetreten, von Kälteempfindlichkeit keine Spur. Auch ein sehr nettes junges Holländisches Pärchen, ein Jahr auf einer Reise durch Südamerika, war mit von der Partie.

Sandra und Thomas hatten uns auch empfohlen, in das Valle Exploradores hineinzufahren; hier soll es nach einigen Kilometern urwüchsig sein, also eine entspannte Fahrt in typisch patagonisches Hinterland. Also machten wir uns nach unserem Seeausflug auf den Weg in Richtung Puerto Exploradores und wurden nicht enttäuscht. Natürlich brauchte es eine gute Wegstrecke, bis wir aus der total kultivierten Umgebung heraus waren, aber dann umfasste uns teilweise patagonischer Urwald. Es ging dem Rio Exploradores entlang auf schlechter Piste. Die erste wahrnehmbare Besiedlung fanden wir bei Kilometer 44, dort, wo das enge Tal sich endlich etwas aufweitete. Teilweise steil aufragende Felsen in dem engen Tal machten die Wegführung nicht leicht; oft mußte Felsen für den Weg weichen, ebenso oft konnten wir aber auch feststellen, daß der Felsen sich durch Felsstürze seinen Tribut einforderte und die Straße nicht nur demolierte, sondern vorübergehend in der Vergangenheit auch unpassierbar gemacht hatte.

Als Ziel hatten wir uns Kilometer 65 gesetzt; die vollen 75 Kilometer bis zu einem Steg am Ende der Sackstrasse, von dem aus man auf die andere Seite des Flusses übersetzen kann, um zu Fuß weiter in Richtung Gletscherfeld San Rafael zu laufen, schienen uns nicht reizvoll. An unserem Wendepunkt bestand die Möglichkeit, gegen einen kleinen Obolus, auf einen Aussichtspunkt zu gelangen, etwa 100m höher als die Strasse gelegen, um von dort aus einen Blick auf eine Gletscherzunge des Gletschers zu erhalten. Näher als bei unserer letzten Gletscherannäherung beim “Hängenden Gletscher” in NP Queulat kamen wir auch hier nicht, dennoch war der Blick sehr beeindruckend. Die Gletscherzungen war im Auslauf nicht sehr mächtig, aber wir konnten deutlich die Gletscherspalten sehen. Noch viel interessanter war die Beobachtung, welche Höhe dieser Gletscherbereich einmal gehabt haben muß,  wie an den Talseiten ersichtlich war. Und unter uns türmten sich die Berge der Endmoräne auf, ja wir standen im Grunde auf einer solchen Endmoräne, inzwischen aber gut einen Kilometer (mindestens) vom Gletscheranfang entfernt. Die Möglichkeit eines “Gletscherspaziergangs” wird vor Ort angeboten; ín Begleitung eines erfahrenen Führers kann man mit Steigeisen ausgerüstet, sich ein Stündchen auf dem Gletscher bewegen. Das war nicht nur heute nichts für uns zumal noch die Weiterfahrt nach Cochrane anstand. Zum Abschied hatten wir noch das Glück, nachdem wir mehrfach bei unseren Wanderungen einen Specht gehört und manchmal auch welche gesehen hatten, diesmal einen sogar bei seiner “Arbeit” zu fotografieren.

Für den Nachmittag standen überschaubare 120 Kilometer Fahrt auf dem Programm, entlang des westlichen Ufers des Lago Carrera und dann dem Flußbett des Rio Baker folgend nach Cochrane, Ausgangspunkt eines weiteren Abstechers in den Süden. Wieder hatten wir gewisses Wetterglück, denn der anfangs bewölkte Himmel verschwand und wir hatten während unserer Fahrt wiederholt tolle Sicht auf die westlichen Bergketten. Die Weite des Sees wurde immer dann besonders deutlich, wenn wir erheblich über das Uferniveau hinauf steigen mussten. Dabei entdeckten wir immer wieder neue im See verstreut liegende Inseln. Natürlich ließen wir uns mit dem Vorankommen Zeit, hielten öfter an, als es Katrin lieb war, um das wunderschöne Panorama zu genießen. Doch dann waren wir am südwestlichen Seeende angelangt und vor uns erhob sich eine vergleichsweise große Brücke, die den Abfluß des Rio Baker, unser Begleiter nicht nur bis nach Cochrane, überspannte.

Zuerst empfing uns dann der Lago Bertrand, wie alle Seen der letzten Tage, in eine Berglandschaft eingebettet; still lag er da und wahrscheinlich nur von wenigen Reisenden so richtig im Vorbeifahren wahrgenommen. Auf und ab ging es, dem Verlauf des Rio Baker weitgehend folgend. Von patagonischen Wäldern keine Spur, Weideland wurde durchquert, ab und an lag dann auch ein kleiner Hof in Straßen-/Pistennähe. Immer wieder war es möglich, den Verlauf des zunehmend wilder werdenden Rio Baker zu verfolgen, wie die Wassermassen sich durch ein enges Flußbett zwängten. Ablenkung vom erforderlichen konzentrierten Fahren brachten ebenfalls die westlichen Bergmassive, zunehmend vergletschert und manchmal sehr schroff aufragend. Puerto Bertrand wurde passiert, ein kleines Dorf am gleichnamigen See, dessen Einwohner einerseits vom Holzeinschlag und den Folgeproduktionen andererseits von einem beginnenden Tourismus an ihrem See profitieren. Den Ort La Junta haben wir kaum wahrgenommen, obgleich es möglich ist, von hier aus zu zwei  Gletscherzungen des Campo Hielo Norte aufzusteigen, auch für uns keine allzu reizende Option. Die weiteren Kilometer nach Cochrane waren kurvenreich und wenig ereignisreich. Angekommen war der erste Weg wie immer zur Touristeninformation, die jedoch geschlossen war – nur im Januar und Februar geöffnet! Also hieß es die Straßen abfahren, die wenigen vorhandenen Informationen nutzen und immer wieder anhalten und ein mögliches  Quartier besichtigen. Zum Glück wurden wir schnell fündig und hatten einen guten Griff getan. Im Residencial Sur Austral fanden wir aufmerksame Wirtsleute vor, die sogar am Abend in den zentralen Räumen die Holzöfen in Betrieb nahmen, obgleich es nicht unbedingt so kalt war, daß dies erforderlich gewesen wäre – aber schön war es trotzdem; eine zu empfehlende Unterkunft bei angemessenem Preisniveau. Und am Abend trafen wir in unserer Unterkunft auch noch ein nettes Schweizer Ehepaar.

Heute, Samstag der 30.11., ist ein Tag, der mit vielen positiven Eindrücken verbunden werden wird. Wenn der Tag durch Stichworte beschrieben werden soll, könnten diese lauten : t-shirt-Tag; wahnsinniges Panorama, typischer patagonischer Wald, die Äxte haben gewütet, mehr Radfahrer als Autofahrer, Seenlandschaft, per Steg von Haus zu Haus – ein verrückter Ort.

Der Tag fing gut an; ein Blick durch den Vorhang signalisierte Sonnenschein, der nicht unbedingt erwartet worden war, denn am Vorabend hatte es zu regnen begonnen; der Regen setzte sich auch in der Nacht fort. Beste Voraussetzungen, um noch einige Kilometer auf der Carretera Austral südwärts und damit durch eine tolle Landschaft zu fahren. Unsere (meine) ursprüngliche Absicht, die Carretera bis ans Ende in O’Higgins zu fahren, hatten wir nach Gesprächen mit Sandra und Thomas in Coyhaique aufgegeben; der Endpunkt der Carretera ist wirklich ein Endpunkt, die Carretera wird hier zur Sackgasse. Auch wenn Argentinien nicht weit ist, eine Möglichkeit per Auto hinüber zu wechseln gibt es (noch) nicht. Für einige äußerst mutige und kräftige Trecker soll (!) es die Chance geben, zu Fuß und dann mit einem Boot sowie begleitet von einem ortskundigen Führer ins Nachbarland zu kommen. Dieses Abenteuer werden nur die wenigsten auf sich nehmen, zumal das Boot zur Zeit nur einmal die Woche fährt. Den uns gegebenen Hinweisen entsprechend würden wir im Grunde nichts wirklich neues und spannendes jenseits der Abzweigung nach Caleta Tortel sehen, aber gut 250 Kilometer Piste zusätzlich fahren müssen. Erfahrenen Menschen sollte man, auch wir, vertrauen, also hießt das für uns, einen Tagesausflug (Gesamtstrecke gut 260 Kilometer und 6-7 Stunden Fahrzeit) in das Örtchen Caleta Tortel zu unternehmen.

Nach gutem Frühstück und nettem Gespräch mit zwei Schweizer Reisenden ging es dann gegen 10.00 Uhr los. Schon bald war klar, heute ist T-shirt-Wetter – kaum Wind (und das in Patagonien!) und eine Sonne, die voller Kraft schien. Die Welt sieht auch direkt freundlicher bei Sonnenschein aus, auch wenn wir, wieder einmal, feststellen mussten, die umliegenden Bergspitzen waren von tiefliegenden Wolken eingehüllt. Vielleicht ändert sich die Situation auf dem Rückweg, so unsere Hoffnung, denn wir hätten gerne das gesamte Zauberpanorama genossen.

Es ging vorbei am nur 6 Kilometer hinter Cochrane liegenden Lago Esmeraldo, ein See von mittlerer Größe, klarem Wasser und einem Badestrand! Dieser dürfte nur von den Eisbären benutzt werden, denn angenehme Badetemperaturen dürfte der See auch auf lange Sicht kaum erreichen, aber er ist eine Attraktion. Bevor wir den nächsten See, den Lago Chacabuco erreichten überquerten wir eine Brücke über einen, so schien es, unscheinbaren kleinen Fluß, den Rio Salto. Ein schneller Blick zur Seite belehrte uns eines besseren – hier bahnte sich ein kräftiger Fluß seinen Weg durch den Felsen. Angehalten und ausgestiegen war eins und beim Näherkommen sahen wir einen Fluß, der in Kaskaden hinunterströmte durch eine Klamm, so daß es tobte und toste. Ein durchaus schöner Anblick, den wir auch aus der Nähe haben wollten und den Abhang zum Fluß hinunterstiegen. Eine auf der Brücke stehende Einheimische machte uns Zeichen die wir so deuteten, wir sollten dem Flußbett weiter folgen. Wir befanden uns zwar auf einem Privatgrundstück, aber kein Mensch weit und breit, also machten wir uns auf den Weg und wurden richtig belohnt. Zwar war es kein riesiger Wasserfall, den wir vorfanden, jedoch stürzte das Wasser mit solcher Macht in das schmale Becken am Flußgrund, das sich ständig hohe Gischtwolken ergaben. Ein sehr schönen Bild mit Regenbogenfarben in der Gischt.

Die ersten 20-30 Kilometer südwärts geht es durch stark gerodetes Land. Nur selten sind einzelne oder noch in Gruppen stehende Urwaldbäume zu sehen; die gerodeten Flächen wurden so langsam von einem Neuwald erobert, der eine andere Struktur und Zusammensetzung als der ursprüngliche aber gefällte patagonische Urwald aufweist. Vereinzelt wurden auch komplette Baumplantagen angelegt. Grün war es, aber, zumindest auf diesem ersten Teilstück, weit entfernt von unserem Bild, was entlang der Carretera Austral an Urwald zu sehen ist. Das sollte sich jedoch grundlegend im Verlaufe der Fahrt ändern, wir bekamen unseren Urwald zu Gesicht, öfter entlang der Strecke, sehr häufig an den Bergflanken. Mit Blick auf die gerodeten Flächen, die jedoch erkennbar keiner besonderen Nutzung anschließend zugeführt wurden, es sei denn einer kleinen Viehhaltung diente, obgleich wir kaum Viehbestände auf den gerodeten Flächen gesehen haben, erinnerte ich mich an einen Hinweis in irgend einem Reiseführer. Der chilenische Staat, er hielt sich als Eigentümer des patagonischen Landes, Rechte der Ureinwohner wurden einfach negiert, förderte die Siedlungsbewegung in dieser unwirtlichen und äußerst entfernt liegenden Region, indem er versprach, wenn das Land urbar gemacht würde, sprich der Urwald gefällt und Viehhaltung möglich sei, würde es dem die Axt schwingenden Siedler überschrieben. Kein Wunder, wenn insbesondere in den aufgeweiteten Tälern alles gefällt wurde, was im Weg stand. Es hatte auch oft den Anschein, als ob manche der Siedlungshäuser, die wir entlang der Strecke wahrnehmen konnten, aufgegeben worden sind und Neusiedler nicht nachkommen. Wie sonst kann auf einer gerodeten Fläche sich ein neuer Wald ausbreiten.

Weiter in Richtung Süden wollten und sind wir auch gefahren, um den einen oder anderen Blick auf die im südlichen Gletscherfeld liegenden Berggipfel zu erhaschen, hier und da auch den Gletscher selbst bzw. einzelne Teile oder wenigstens Gletscherzungen zu erblicken. Auf der Hinfahrt machten uns die Wolken einen Strich durch unsere Absicht, auf der Rückfahrt wurden wir dafür um so reichlicher entschädigt, bei prallem Sonnenschein hatten wir tolle Weitsicht und immer wieder mußte ich anhalten, um die Eindrücke zu dokumentieren.

Kurvenreich war die Strecke und nur manchmal wirklich eng. Verkehr bestand überwiegend aus radelnden Weltenbummlern. Etwa ab Kilometer 50 von Cochrane aus gemessen trafen wir entweder alleine, zu zweit oder zu dritt radelnd auf 7 dieser masochistisch veranlagten dennoch zu bewundernden Spezies der Radfahrer, alle mit prallen Fahrradtaschen und querliegendem Zelt bepackt. Drei Stunden später hatten sie durchweg 30-35 weitere Kilometer hinter sich gebracht. Ihr Ziel war anscheinend Puerto Yungay, gut 120 Kilometer südlich von Cochrane gelegen, um mit der Fähre nach Rio Bravo übersetzen zu können, damit die letzten 100 Kilometer bis O’Higgins in Angriff genommen werden können. Auf unserer Hin- und Rückfahrt trafen wir nur auf 6 Fahrzeuge, also war heute der Tag der Radler.

Unser heutiges Ziel, der am Canal Baker gelegene Ort Caleta Tortel, ist einzigartig oder fast einzigartig. Er zieht sich zu Füßen eines Bergrückens an diesem entlang, auf der einen Seite der teilweise steil aufsteigende Felsen, auf der anderen Seite das Wasser des Sundes. An die Stelle von Wegen sind hier Stege getreten, die sich entlang der Wasserfront um den Berg ziehen. Die Pfähle der Stege, aus Zypressenholz und somit relativ widerstandsfähig, stehen im Wasser. Auch sämtliche Häuser sind durch Stege miteinander verbunden, auch wenn sie nicht am Wasser errichtet wurden; Höhenunterschiede werden durch Treppen überwunden. Neben den Stegen stehen auch alle Häuser, gleich ob am Wasser oder auf dem Felsen gebaut, auf Stelzen/Pfosten, obgleich insbesondere in den höheren Lagen keine Überflutungsgefahr besteht. Durch diese Bauweise, die einheitlich im ganzen Dorf ist, ist Caleta Tortel zu einem Unikum geworden. Wirtschaftlich scheint sich das noch nicht so richtig positiv ausgewirkt zu haben. Zwar gibt es einige wenige Unterkunftsmöglichkeiten, aber das Gros der sichtbaren Häuser war in einem denkbar maroden Zustand, eher Ausdruck der persönlichen wirtschaftliche Lage. Dennoch, der Ort lebt. Wir passierten nicht nur eine Außenstelle der Wasserpolizei und Marine, sondern viel wichtiger, einen größeren Kindergarten und konnten ein sehr großes Schulgebäude wahrnehmen. Vieles von dem, was an öffentlichen Einrichtungen erkennbar war, konnte punkten, war in tadellosem Zustand, also eine Investition in die Zukunft des Ortes. Auch die sich an der Wasserfront entlang ziehende Steganlage dürfte eine Zukunftsinvestition insbesondere in den Tourismus sein, denn wer sollte sonst die in Abständen errichteten Pavillons bevölkern, die zahlreichen Sitzbänke mit Aussicht auf den Sund nutzen oder sich am etwas abseits liegenden und dennoch durch eine lange Steganlage mit dem Ort verbundenen Sandstrand in die Sonne legen?

Ein, wenn offensichtlich nicht sehr starkes wirtschaftliches Standbein dürfte der Ort in der Fischerei besitzen, wie einige Fischerboote belegen. Andererseits war auch erkennbar, wie zahlreiche Boote am Ufer vor sich hin vergammelten und verfielen.

Fast vergessen, es gibt auch einen Parkplatz, er befindet sich gut 60 Höhenmeter oberhalb der Wasserfront. Wesentliche Benutzer dürften die ankommenden Touristen sein, denn für den hier wohnenden ist der Besitz eines Autos eher ein Last denn eine Lust und sinnvoll.

Der heutige Tag war in jeder Hinsicht ein Gewinn, wir hatten nicht nur gutes Wetter, sondern immer wieder die Möglichkeit, Teile des nördlichen Gletscherfeldes zu sehen, fuhren an einem beeindruckenden Panorama schnee- und eisbedeckter Berge vorbei, waren in einer Art Puppenstube in Caleta Tortal und konnten den Süden Patagoniens in vollen Zügen genießen.

Am 1. Advent zeigte die Kompaßnadel nach Norden, zumindest anfangs, denn wir traten den Rückweg zum Lago Carrera an.  Da unsere Schweizer Bekanntschaft aus dem Hostal ebenfalls nach Chile Chico wollte, um dort für sich zu entscheiden, an Ort und Stelle weitere Wanderungen zu unternehmen oder nach einem neuen Ziel Ausschau zu halten, saßen wir zu viert im Wagen und ließen uns abwärts treiben, natürlich nicht ohne den einen oder anderen Stop. Manchmal waren es Guanakos, die den Weg kreuzten, dann wieder ein interessanter Blick auf den Rio Baker, oder ein Gaucho, der sein Vieh vor sich her trieb. Obgleich wir alle diese Strecke schon einmal befahren hatten, sie kam uns auf dem Rückweg in Teilen unbekannt vor.

Ab Puerto El Maitén begann dann der unbekannte Abschnitt der heutigen Fahrt, die uns am Südufer des Lago Carretera fast 100 Kilometer lang entlangführte, mal ganz nah am Wasser und den Felsen entlang, mal in Serpentinen den Berghang hinauf, mal die Tiefe des Raumes sprich die Taleinschnitte nutzend und sich vom See entfernend, dann wieder galt es, sich tief in den Fels gegrabene Flüße zu überqueren. Und mit zunehmender Annäherung an das Argentinische Hoheitsgebiet begann auch die Vegetation in den Höhenlagen sich der der Pampa anzunähern, ein Vorbote auf das, was in den nächsten Stunden uns begleiten sollte. Je weiter wir nach Osten kamen, uns Argentinien annäherten, um so niedriger die Höhenzüge der nördlich des Sees gelegenen Berge, sie liefen so langsam in der Ebene der Pampa aus. Leider spielte das Wetter nicht so richtig mit, es regnete zwar nicht, aber der graue wolkenverhangene Himmel trübte die Stimmung schon ein bischen ein. So waren die umliegenden Berge nur zum Teil erkennbar, die Gletscher kaum zu sehen, die Farbkontraste gering: Trotz all dieser Einschränkungen, die Fahrt war ein Erlebnis; wir können die Hinweise bestätigen, daß dieser Teil der Strecke entlang des Lago Carrera der schönste ist. Hier steckt Abwechslung in der Streckenführung, die Blicke auf den See verändern sich, man erfährt im wahrsten Sinn des Wortes die Größe des Sees. Und darüber hinaus begegnet dem Reisender wieder einmal der lange Arm der Minenindustrie. Auf gut 600mm Höhe, d.h. etwa 300m über Seeniveau sind wohl Prospektoren fündig geworden und ein Berg wird “abgeräumt”. Hier ist man so stolz auf die Tat, daß für den Vorbeifahrenden extra ein “Mirador” geschaffen wurde, um einen Blick auf das Areal werfen zu können!

Nach gut 4 1/2 Stunden Fahrt einschließlich der notwendigen Unterbrechungen waren wir am Zielort Chile Chico angekommen und verabschiedeten unsere Schweizer Begleitung. Thomas und seine Frau werden hoffentlich im Ort gut untergekommen sein. Wir wollten die Zeit und den Tag nutzen, um über die Argentinische Grenze und zumindest bis zum Ort Perito Moreno zu kommen.