Die Nacht war lang, da wir wegen der Dunkelheit und um die Batterie zu schonen, früh in den Schlafsäcken lagen, kalt, wir rückten mit den Schlafsäcken zusammen, aber nicht so richtig entspannend. Die zur Camperausstattung gehörenden Schlafsäcke sind für derartig niedrige Temperaturen nicht geeignet. Lange Zeit horchten wir, was da draußen auf der Straße und unserem Parkplatz so passiert – nur wenige Fahrzeuge fuhren nach Einbruch der Dunkelheit noch und “unser” Parkplatz fand weitere Gäste –, uns war auch etwas mulmig so auf freier Wildbahn zu campen. Auch die Kälte, am Morgen bei der NP-Verwaltung sahen wir, daß es nachts bis auf 5 Grad herunter gegangen war, verhinderte ein Einschlafen. Irgendwie fielen wir dann doch in den Schlaf, um gegen 6:00 Uhr durch das Brummen eines vorbeifahrenden Lasters geweckt zu werden. Die übliche morgendliche Prozedur fiel den Umständen entsprechend sehr kurz aus, das morgendliche Frühstück ebenso. Nachdem wir den Camper aufgeklart hatten, waren wir vor 8:00 Uhr auf dem Weg zum Parkeingang, wo sich auch eine Cafeteria befindet. Hier gab es den lang ersehnten Frühstückskaffee und wir konnten das verschobene Frühstück nachholen. Schon auf der Fahrt konnten wir in der Ferne die scharfen Konturen des Parknamensgebers, dem Craddle Mountain, erkennen.

Anschließend fuhren wir die letzten Kilometer zum Parkplatz am Dove Lake, an dem zahlreiche Wanderwege beginnen. Während es frühmorgens noch trocken war, die Wolken zwar tiefhingen, aber es im Norden einen Hauch von sich auflockernden Wolken gab, was uns hoffen ließ, begann es bereits auf der Fahrt zum Nationalparkeingang leicht zu nieseln um während unserer Wanderung dann so richtig in Landregen überzugehen. Damit war die Entscheidung, welche der zahlreichen Strecken wir laufen, schnell gefällt. In gut zwei Stunden war der See zu umrunden, alle weiteren Rundwege benötigten längere Laufzeiten und führten darüber hinaus in die Höhe. Bei den tiefliegenden Wolken keine gute Idee, denn Weitsicht war nicht zu erwarten. So machten wir uns auf den Weg, das erste Mal seit sehr langer Zeit kamen die Regenjacken so richtig zum Einsatz.

Die Wanderung um den Dove Lake zählt hier auf der Insel zu den schönsten Kurzwanderungen; der Parkplatz ist daher auch auf einen größeren Ansturm als es ihn heute gab, ausgelegt. Wohl auch deshalb, um nahezu jedem, der einigermaßen geradeaus gehen kann die Chance zu bieten, den See zu umrunden, ist der Weg zu einem großen Teil badeschlappentauglich, d.h. man hat den Boden begradigt, Holzwege gebaut, Stufen gesetzt, praktisch alles aus dem Weg geräumt, was eine Stolperfalle sein könnte.

Der Dove Lake wird nicht nur vom Craddle Mountain Massiv umrahmt, sondern auf der Ost- wie der Westseite ragen ebenfalls Felshänge steil empor; der westlich oberhalb des Dove Lake liegende Vulkansee läßt auf Grund seiner Namensgebung darauf schließen, daß u.U. die umliegenden Felsen ehemalige Kraterwände waren. Relativ lockere Bewaldung durchliefen wir auf der Ostseite des Sees, die teilweise den Charakter eines Regenwaldes hatte; dichtes Unterholz, schöner Moosbewuchs auf abgestorbenen wie auch noch lebenden Bäumen, meistens Eukalyptusbäume. Ein großer Felsen direkt am Wasser dient als kleiner erhöhter Aussichtspunkt, ansonsten ist der Weg ziemlich unspektakulär, was wohl im wesentlichen an den Witterungsverhältnissen lag. Besondere Stimmung beim durchlaufen dieses Waldes kam nicht auf, es gab auch keine eindrucksvollen Aussichten auf und Ansichten von dem Craddle Mountain, der leider meistens ohne besondere Konturen eher grau in grau auf uns herabsah, manchmal, wenn auch nicht immer, teilweise von Wolken eingehüllt war. Dennoch, seine zackige Silhouette war bemerkenswert und eindrucksvoll, so noch nirgendwo gesehen. Und Aufnahmen bei diesen unangenehmen Verhältnissen zu machen, hat weder Spaß gemacht, noch sind diese vorzeigbar, sondern stellen lediglich “Dokumente” dar, Anregungen, seine Phantasie treiben zu lassen.

Der Wald auf der westlichen Seeseite erschien uns teilweise deutlich älter zu sein, standen immer wieder hochaufragende wahrscheinlich Pinienstämme zwischen den zahlreichen Eukalyptusbäumen und uns unbekannten Laubbäumen. Ein uns bereits am Vortag aufgefallener Strauch hat für uns nun auch einen Namen, der Blue Mountain Berry, obgleich wir von wenigen Ausnahmen abgesehen nur Sträucher mit roten Früchten gesehen haben, die Namensgebung jedoch auf die weiblichen Sträucher abzielt.

Das Seewasser war klar und sehr kalt, offensichtlich so kalt, daß es die üblichen Enten hier gar nicht gab. Ein großer Teil des den See umgebenden Flachlandes erschien uns wie ein Moor, zumindest die Pflanzen erinnerten uns daran. Zahlreiche kleinere Tümpel tragen weiterhin dazu bei, diesen Eindruck zu erzeugen. Das gesamte Gebiet wie wohl auch Tasmanien hat vor Millionen von Jahren unter einem Eispanzer gelegen; dies soll die entscheidende Ursache dafür sein, weshalb es hier auf den Hochebenen extrem viele kleine Seen gibt, so auch den benachbarten Lake Lilla, der jedoch eine normale Wasserfarbe aufweist.

Nach knapp zwei Stunden waren wir am Ausgangspunkt unserer kurzen Wanderung zurück, sind gegangen, haben geschaut, aber nicht gerade viel gesehen. An einem sonnigen oder wenigstens trockenen und nicht wolkenverhangenen Tag wird dieser Rundweg sicherlich in Erinnerung bleiben, ob bei uns von diesem Vormittag etwas haften bleibt ist eher fraglich.

Der Craddle Mountain NP reicht weit bis in den Süden; ein Wanderweg quer durch dieses Gebiet vom Dove Lake zum Lake St. Clair im Süden erstreckt sich über 80 Kilometer. In der Hoffnung/Erwartung, dort auf besseres Wetter zu treffen aber auch, weil der Weg nach Hobart zwangsweise um den NP im Süden geht, war der Lake St. Clair unser Ziel für den Abend. Aus der Erfahrung des Vortages gelernt, auf Tasmanien ist ein Reservieren von Stellplätzen erforderlich, haben wir am Lake St. Clair vorgebucht.

Während der Fahrt dorthin durch den Nationalpark begleitete uns ständiger Regenfall, mal heftig, dann reduziert aber nie aufhörend. Anfangs überquerten wir eine Hochebene, Grasland begleitete uns, in der Ferne dann die bewaldeten Berge. Das Grün des Waldes war eintönig, eine langweilige Fahrt mussten wir überstehen.

Zum Glück gibt der Reiseführer ab und an einen Hinweis, den wir beachten, heute war es u.a. das alte Minenstädtchen Zeehan. Im Westen Tasmaniens war man Anfang 1900 auf Gold und andere Metalle gestoßen, die teilweise sogar bis heute ausgebeutet werden. Zeehan war damals ein prosperierendes Minenstädtchen, das sogar heute noch ein Theater von kurz vor 1900 besitzt. Dieses war damals größer ausgefallen als z.B. entsprechende Gebäude z.B. in Hobart. Man wollte die Minenarbeiter bei Laune halten. Auch andere Objekte sind bemerkenswert und aus Ziegel gebaut wie z.B. das ehemalige Polizeigebäude, die Stadtverwaltung oder die Schule der Mineure. Für den Bau der katholischen Kirche wurde demgegenüber nur Holz verwendet.

Der Westen der Insel hat zumindest vorübergehend vom Abbau verschiedener Erze profitiert. Zeehan war eine der durch die Minentätigkeit geförderte und geprägte Stadt; das etwa 40 Kilometer weiter südlich liegende Queenstown lebt noch heute davon. So sieht dann auch die Umgebung aus. Während wir im Umfeld von Zeehan immer noch durch ausgedehnte Wälder fuhren, ist meilenweit rund um Queenstown jeder Baum gefällt und jede Bergkuppe glatt wie ein Kinderpopo, der ehemalige Regenwald  verschwunden. Karstlandschaft weit und breit und wenig erkennbare Bemühungen, dieses Gebiet aufzuforsten. Die Erosion macht sich überall bemerkbar. Heute wird hier Kupfer in großem Stil abgebaut, obgleich der Ursprung der Minentätigkeit auf der Entdeckung von Goldvorkommen durch drei junge Burschen Ende des 19. Jhd. zurückgeht. Wie so oft gehen die Entdecker leer aus, so auch hier; die drei Ursprungsbesitzer der Schürfrechte verkauften an drei Investoren, die sehr bald feststellten, daß die Goldvorkommen überschaubar waren, das hier aber auch gefundene Kupfer die wahre Goldmine sei. Während die Urväter der Entwicklung von Queenstown verarmt starben, brach über den Investoren der Reichtum aus. Die Stadt mit ihren heute knapp 3.400 Einwohnern ist nach wie vor durch die Mine und deren Umweltbelastung “geprägt” und abhängig, auch wenn es Anzeichen gibt, im Umfeld der Stadt, so noch nicht zerstört, den Tourismus zu fördern. In der Stadt selber findet man minentypische Einrichtungen, ein entsprechendes Museum, Theater etc., aber auch eine stattliche Anzahl von Häusern in der Hauptstraße, die auf früheren Wohlstand schließen lässt.

Da man vom Berg kommend nach Queenstown hinein und über den Berg auch wieder hinausfährt, hat man lange Zeit das traurige Landschaftsbild mit abgetragenen kahlen Hängen, tiefen Einschnitten in die Berglandschaft, Abraumhalden vor Augen. Während wir weiter fahren können, dürfen die Bewohner mit diesem Bild täglich leben.

Unweit der Stadt wird wohl mit Stolz der Autofahrer aufgefordert, sich auf der Spitze des Gormanston Hill den Iron Blow anzusehen. Von einer über den Rand des großen Ausbeutungskraters hinausragenden Plattform kann man tief in das gerissene, gegrabene, gesprengte Loch der Ursprungskupfermine sehen, das sich nach und nach mit Wasser füllt. Eine gigantische Wunde im Berg liegt da vor einem. An dieser Stelle wird seit einigen Jahrzehnten nicht mehr gefördert, es lohnte sich nicht mehr, aber unweit der Stadt wird fleißig weiter der Berg beim Abbau des kupferhaltigen Gesteins abgetragen.

Ein großer Teil von Tasmanien ist inzwischen durch die Einrichtung von Nationalparks geschützt. Der Franklin-Gordon Wild Rivers Nationalpark gehört dazu; wenige Straßen durchkreuzen ihn, er ist ein interessantes Wanderziel. Derzeit sind einige der Trecks gesperrt, den Grund konnten wir auf unserer Fahrt durch den Park in Richtung Derwent Bridge sehen. Bereits vor Erreichen der Parkgrenze stachen links und rechts der Straße kilometerlang nur noch schwarze Spargel in den Himmel; ein sehr flächenraubendes Feuer muß sich hier ausgetobt haben. Natürlich hört es nicht an der Parkgrenze auf zu flämmen; auch hier selbst aus großer Entfernung sichtbar immer wieder Brandschäden im alten Waldbestand. Auf Grund der tieffliegenden Wolken konnte man auch den Eindruck gewinnen, es würde immer noch brennen, wir würden den Brandrauch sehen.

Just in time aber in strömendem Regen trafen wir endlich kurz vor 18:00 Uhr auf unserem Campingplatz am Lake St. Clair ein. Wir hatten den letzten Platz durch die Reservierung ergattert. Hier wurde besonders deutlich, welch großer Qualitätsunterschied zwischen den Plätzen in Neuseeland und den in Australien besteht. Die Campingküche besteht ausschließlich aus einem Abwaschbecken und zwei gasbetriebenen BBQ-Platten, beides in einem kleinen Holzhäuschen untergebracht, das zwar Fensteröffnungen besitzt, aber keine Fenster. Hier saßen dann einige der in Zelten übernachtenden Camper in dicken Pullovern und Mütze auf dem Kopf und kochten auf ihren kartuschenbetriebenen Kochern ihr Essen. Für uns hieß das, erstmals den Gasherd des Campers in Betrieb zu nehmen. Das ist uns gelungen, ohne den Wagen anzuzünden oder in die Luft zu sprengen. Der starke Dauerregen und ein einheimischer Wein trugen dazu bei, bald die Schlafsäcke auszurollen in der Hoffnung, die Nacht wird nicht so kalt wie die vorige. Was die Planung für den kommenden Tag anging – wir machten keine Pläne sondern hofften auf ein Einsehen des Wettergottes. Im Regen durch den Park zu stapfen war und ist nicht unser Ziel. Warten wir es ab.

Wir hatten nicht die alles in den Schatten stellende Fernsicht erwartet – und auch nicht bekommen –, dennoch waren wir enttäuscht, als wir uns auf die Rückfahrt machten, die seine Zeit benötigte, bis wir wieder die “Hauptstrecke” in den Park erreicht hatten. An einer Stelle unserer Strecke war in der Vergangenheit eine große Steinlawine von einer steil aufragenden Felswand weit oberhalb der Piste abgegangen; die Piste musste anschließend auf einigen hundert Metern beräumt werden; dies machte uns deutlich, wie labil diese felsige Region ist. Unwesentlich später öffnete sich der Wald wieder einmal; in der Ferne im Tal glaubten wir den Lake Rowallan sehr undeutlich auszumachen, an dem vorbei wir zum Ausgangspunkt unserer Wanderung fahren müssen. Etliche Kilometer ging es tiefer in den NP hinein, der Wald war in dieser tieferen Region ziemlich dicht, bestand zumeist aus schlank aufragenden und oft sehr hohen Pinien. Die Straße, die bald zur Piste mutierte folgte die ganze Zeit einem Fluß. Auch hier konnten wir wieder einmal erstaunt feststellen, in welch großem Umfang auf Tasmanien Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung betrieben werden, denn wir passierten bis wir den großen Stausee Lake Rowallan erreicht hatten, zwei kleinere Staustufen mit entsprechenden Kraftwerken.

Unsere Piste führte am Lake Rowallan vorbei und nach weiteren 7-8 Kilometern endete  sie an einem kleinen Parkplatz, auf dem bereits wenige Fahrzeuge von Wanderern standen. Hier war auch unser Startpunkt für die Wanderung hinein und hinauf in den Nationalpark. Von hier kann man in einer Dreitageswanderung den NP durchqueren und erreicht den Lake St. Clair, ein Ziel, das auch auf unserem Wunschzettel steht, jedoch vorzugsweise mit dem Camper anzufahren. Im Gebirge stehen einige Schutzhütten,  die genutzt werden können und in dessen Nähe man auch sein Zelt aufschlagen kann. Wer hier wandert, muß alles was er zum Leben benötigt, in seinem Rucksack mitnehmen, ausgenommen Getränke, denn die Quellbäche führen genießbares Wasser. Einen dieser Langstreckenwanderer haben wir getroffen, wie er sich und seinen schweren Rucksack den steilen Pfad bergauf schleppte. Noch spielte das Wetter mit, denn es blieb trocken, ja freundlich war es teilweise – dies sollte sich jedoch im Verlaufe der kommenden Tage grundlegend ändern. Bei Regen diese Pfade zu gehen, was oft ein steigen ist, denn Hindernisse liegen immer wieder im Weg und Felsen müssen überwunden werden, ist wirklich sehr mühsam. Wir hatten nur die Zeit, einen großen Teil der ersten Tagesetappe aufzusteigen und dann umzukehren, erhofften uns davon diese wilde Berglandschaft etwas näher kennen lernen zu können. Unseren Umkehrzeitpunkt legten wir nach längsten 3 1/2 Stunden Aufstieg fest, für den Abstieg kalkulierten wir 2 Stunden. Damit sollte es möglich sein, noch vor Dunkelheit einen Campingplatz zu erreichen. Im Gegensatz zu den Mehretappenwanderern konnten wir uns mit leichtem Gepäck auf den Weg machen und kamen folglich auch schnell voran. In etwa der Hälfte der vorgegebenen Zeit waren wir an Trapper Hut, erreichten bald einen in einer Senke fast verborgenen See, an dem mit Genehmigung durch die Parkverwaltung auch gecampt werden kann und stiegen weiter aufwärts. Der anfangs dichte und immer wieder mit sehr mächtigen Pinien durchsetzte Wald lichtete sich zunehmend. Wir erreichten einen Höhenzug, von dem aus die umliegenden Bergketten gut zu sehen waren. Welche Höhe wir inzwischen erreicht hatten wissen wir nicht; wir liefen mit einer kopierten Kartenskizze den gekennzeichneten Weg entlang, dessen Kennzeichnung wir manchmal verloren haben oder die nicht vorhanden war, was uns zur Suche nach dem richtigen Weg zwang. Richtig verlaufen haben wir uns nicht, es war halt manchmal etwas mühsam. Nach mehr als 2 1/2 Stunden waren wir auf einer Art Hochebene angelangt, auf der sich das Wasser staute, ein Hochmoor mit einem kleinen See (Lake Salome?) wurde durchquert. Hier trafen wir dann auch einen Wanderer, der am frühen Morgen gestartet war und einen der umliegenden Berge im Eiltempo erwandert hatte. Auch dies zeigte uns, wir sind auf dem richtigen Weg. Kurz bevor wir Damascus Gate erreichten, war unsere Aufstiegszeit abgelaufen und der Rückweg musste angetreten werden.

Um unseren Zeitplan einzuhalten sputeten wir uns so weit dies möglich war; das Geläuf war nicht wirklich geeignet, schnell voran zu kommen, denn dazu bestanden zu viele “Fallstricke” entlang des Weges. Wie fast immer bei unseren Wanderungen, bei denen wir den Weg zum Camper zurück laufen müssen kommt uns der Rückweg länger als der Hinweg vor, es zieht sich, was vielleicht auch mit der fehlenden Pause zu erklären ist, denn wir sind inzwischen an die fünf Stunden ununterbrochen unterwegs. Wir kamen an, ganz schön kaputt, vesperten schnell und warfen den Motor an, denn es ging stramm auf 18:00 Uhr zu, Zeit, ein Quartier zu suchen.

Der Straßenatlas wies einen Campingplatz in Mole Creek, 40 Kilometer Fahrt, und einen am Eingang zum Craddle Mountain NP, 80 Kilometer Fahrt, aus. Wenn wir Morgen zeitig unsere Wanderung in Angriff nehmen wollen ist ein Nachtlager vor Ort die beste Lösung – glaubten wir und fuhren die nächsten 1 1/2 Stunden einen heißen Reifen. Viele Blicke konnten wir auf die durchfahrenen Wälder und Landschaften nicht werfen, die Piste war tückisch, zumal wir, um einen Umweg von über 40 Kilometer uns zu ersparen, eine Art Waldweg nutzten. Wir kamen durch und an, aber es dämmerte bereits, als wir den Campingplatz erreichten. Alle Schranken waren geschlossen, obgleich es nicht sehr weit nach 19:00 Uhr war, das Büro geschlossen. Ein freundlicher Zettel an der Tür wies auf “Öffnungszeiten” bis 19:00 Uhr hin! Nutzen denn die Australier nicht den ganzen Tag? Derartig frühe Schließzeiten der Anlagen kannten wir aus Neuseeland nicht. Der Zettel enthielt für den Notfall auch eine Telefonnummer. Im Normalfall, so hatten wir gelernt, stellt man sich als Spätankommender auf einen freien Platz und zahlt beim Verlassen des Platzes; hier aber nicht möglich, die Schranken verhindern ein Einfahren auf die Anlage. Also ist der Notfall da, wir rufen an und Katrin führt ein kurzes und frustrierendes Gespräch mit der Platzverwaltung. Sämtliche Stellplätze seien besetzt, wir seien zu spät dran; als möglichen Ausweichplatz nannte die Frau uns eine Anlage in Sheffield, mindestens 60 Kilometer entfernt, wir kommen in der Dunkelheit an, vermutlich dann auch geschlossen und für uns nicht zugänglich. Im Nachhinein hätten wir es ahnen können, nachdem wir am Vortag den letzten Stellplatz ergattert hatten. So blieb uns nichts anderes übrig, als uns einen geeigneten Platz zum freien Campen zu suchen, was sich als nicht sehr einfach herausstellte. Etwa 15 Kilometer vom Parkeingang entfernt sahen wir einen kleinen Parkplatz am Straßenrand, auf dem bereits ein Camper stand. Dann musste dies eben unsere Bleibe für die Nacht sein. In Windeseile bauten wir unsere Betten und richteten uns für die Nacht ein. Für eine Nacht können wir auf den Komfort eines Campingplatzes verzichten, aber eine dauerhafte Lösung kann dies nicht sein. Die nächsten Plätze werden wir vorreservieren, nahmen wir uns vor und führten dies auch durch. So ganz ruhig schliefen wir nicht, horchten nachts, was um uns herum passiert, nahmen wahr, daß weitere Gestrandete hier ihren Hafen gefunden hatten. Vermutlich sind Katrin und ich erst in früheren Morgenstunden richtig eingeschlafen. Der kurz vor Toresschluß aufgenommene schöne Abendhimmel konnte uns im Grunde über die eingetretene aber bewältigbare Sondersituation nicht wirklich hinwegtrösten.

Die alpine Berglandschaft von Tasmanien konzentriert sich zu einem großen Teil im Craddle Mountain National Park/Lake St. Clair NP sowie dem Walls of Jerusalem National Park. Letzterer bezieht seinen Namen weniger aus einer vermeintlichen Klagemauer, obgleich sicherlich der eine oder andere Wanderer über die sich schnell ändernden Wetterbedingungen seine Klagen an einer solchen vorgebracht hätte, sondern, wie auch zahlreiche Berge und sonstige bemerkenswerte Stellen, von Orten, die in der Bibel vorkommen. Wie so oft hatten wir gehört und gelesen, hier kann man wunderschöne Ausblicke in und auf die Berglandschaft genießen und weitgehend ungestört auf seltener begangenen Pfaden wandern. Unser Quartier in Hadspen war insofern ein guter Ausgangsort, um über Deloraine und Mole Creek an die in den Park hineinführende Straße zu gelangen.

Am Morgen des 20.3. wurden wir nicht gerade von bestem Wetter begrüßt, strahlender Sonnenschein sieht anders aus, es war bedeckt, die Wolken hingen tief und wir starteten mit der Hoffnung auf Wetterbesserung im Verlaufe der nächsten 1 1/2 Stunden Anfahrt zum Park. Hatten wir gestern Halt in Launceston und Evandale wegen der dort vorhandenen sehenswerten historischen Häuser gemacht, setzte sich diese Besichtigungsfahrt heute ungeplant fort. Gleich ob wir durch Hadspen, Carrick, Hagley oder auch Deloraine fuhren, überall bestimmten zahlreiche alte und sehenswerte Häuser das Ortsbild mit, seien es normale Wohnhäuser, Geschäftshäuser oder z.B. ein kurz vor Carrick stehendes großes altes Mühlengebäude, das heute als Restaurant genutzt wird. Diese Eindrücke hätten wir verpasst, wenn wir nicht die kleinen Straßen zu unserem Ziel befahren würden; die von Launceston nach Westen führende A1 macht um diese kleinen Ortschaften einen großen Bogen. Die Landschaft war schön, manche würden sie auch als lieblich beschreiben, geprägt durch den Verlauf des Meander River, weites Tal, in der Ferne eher hügelig, nicht intensivst landwirtschaftlich genutzt sondern abwechslungsreich für das Auge. Teilweise grüßte bereits mit Nachdruck der Herbst.

Kurz hinter Westbury bemerkten wir ein kleines Schild, das auf einen alten Friedhof hinweist. Nachfahren pflegen die Gräber auf diesem Friedhof offensichtlich nicht mehr; bei einem Rundgang konnten auch keine Gräber aus der zweiten Hälfte des 20. Jhd. gefunden werden, der Friedhof ist offensichtlich aufgegeben worden. Gepflegt und erhalten werden die alten Grabsteine und die Anlage, die die Erinnerung an die vergangene Siedlerzeit wachhält, durch “hands-on” Aktivitäten eines Rotary Clubs aus Launceston, soweit ich mich erinnere.

Unsere Straßenkarte weist in Deloraine eine Touristeninformation auf, die wir anfuhren, um nähere Information über unser heutiges Ziel zu erhalten, denn über wirklich brauchbare Unterlagen verfügten wir nicht. Hier wurde uns geholfen und mit Blick aus dem Fenster geraten, es vielleicht mit einem direkt bei Deloraine liegenden Aussichtspunkt zu versuchen, denn im Nationalpark könnte das Wetter wie es aussah sehr schnell wechseln. Wir beschlossen, es auf einen Versuch ankommen zu lassen, zumal eines unserer Ziele im Park, “Devil’s Gullet Lookout” mit keinem langen Anmarsch verbunden ist, dann kann man weitere Pläne machen.

Die Straßen hinter Deloraine wurden schmaler; angesichts der extrem dünnen Besiedlung in diesem gebirgigen Teil von Tasmanien auch kein Wunder. Mole Creek entpuppte sich, obgleich auf der Karte besonders hervorgehoben, als wenige Häuser umfassendes Straßendorf, verfügt aber über einen Campingplatz. Die uns zum Ziel führende Straße C 138 endet nach etwa 30 weiteren Kilometern; kurz zuvor zweigt die in den Park führende nur am Anfang noch geteerte C 171 ab. Bald umgab uns zunehmend ein alpiner Wald, der je höher wir hinauffuhren, sich lichtete und von niedrig wachsenden Bäumen und Sträuchern abgelöst wurde. Um zu unserem Aussichtspunkt zu gelangen, mussten wir uns 14 lange Kilometer über eine mehr schlecht als recht gepflegte Schotter- und Waldpiste quälen, Kurve nach Kurve fahren, den Schlaglochkratern ausweisen. Endlich am Ziel, bzw. fast am Ziel auf dem Parkplatz, von wo aus es zu Fuß weiter geht, befanden wir uns auf einer Hochebene, anscheinend einem Hochmoor, wie die Pflanzen vermuten lassen.

Nicht erst hier war uns bewußt, eine besondere Sicht würden wir nicht haben, denn die Wolken hingen nur knapp über uns und vernünftiges Licht gab es auch nicht. Dennoch, wenn man schon so weit herangefahren ist, kann man auch die letzten 15 Minuten zum endgültigen Ziel laufen. Wir können sagen, wir waren da, aber den tollen Blick in den mehr als 300 Meter senkrecht abfallenden Berg hatten wir nicht. Von dem Aussichtspunkt hoch ober hat man bei besseren Bedingungen einen fantastischen Blick in die Berglandschaft, wir bekamen nur eine Ahnung davon, wie es aussehen könnte. Dennoch, die stark zerklüfteten Felsen, die Felsnadeln, das vielfach zerrissene Gestein, das nur darauf wartete, angestoßen zu werden, um mit Getöse, wie unzählige Kubikmeter Gestein, die unten im Tal liegen zuvor, nach unten zu stürzen, war trotz der sehr eingeschränkten Sicht imposant. Schade, daß es keine Fernsicht in das Tal gab, nur schemenhaft in der Ferne tauchten die anderen Berghänge auf. Was bleibt ist die Notwendigkeit, sich über das Netz den verpassten Eindruck der tollen Landschaft zu verschaffen.

und das haben andere Reisende (FB) unter besseren Wetterbedingungen von hier oben gesehen :

Zurück am Parkplatz trafen wir auf einen gerade eingetroffenen Amerikaner, der sich bei uns erkundigte; als er vernahm, um die eingeschränkte Aussicht zu bekommen müsse er 15-20 Minuten bergauf laufen, stieg er wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Manchen Menschen muß man wohl das Erlebnis an der Autotür auf dem Tablett präsentieren.

Es war zwar später geworden als ursprünglich geplant, aber auch an diesem verkürzten Nachmittag sollte es doch möglich sein, die etwa 200 Kilometer gen Norden zum Freycinet National Park zu fahren. Wir hatten gelesen, hier würden sich die schönsten Buchten von Tasmanien befinden. Darüber hinaus trägt die Titelseite unseres Reiseführers ein Bild, das in diesem NP aufgenommen worden sein soll; dies galt es zu überprüfen, denn die bunten Steine waren extrem reizvoll.

Ein gutes Drittel der Strecke war uns von der Herfahrt bereits bekannt, dennoch, die verbrannten Böden in den Wäldern fielen uns wieder sehr nachdrücklich auf. Jetzt erkannten wir auch viel besser als auf der Hinfahrt, daß bei Dunalley ein künstlicher Kanal die Forestier Peninsula vom Festland trennte. Nach Sorell ging es dann weitgehend auf der A3 – nicht nach Hannover, sondern in Richtung Bicheno – mehr oder weniger an der Ostküste entlang nach Norden. Soweit möglich wurde Landwirtschaft betrieben, was angesichts der erkennbaren Trockenheit nicht einfach zu sein scheint. Manchmal gab es Hinweise auf einzelne Weingüter; größere Weinanbauflächen haben wir jedoch wieder einmal nicht vom Auto aus gesichtet. Die Küstenlandschaft ist sehr abwechslungsreich, ziemlich felsige Abschnitte die zu einer kurvenreichen und auf und ab gehenden Strecke führen werden immer wieder gefolgt von weit ausladenden Buchten und sichtbar schönen Sandstränden. Die durchfahrenen Ortschaften wirken nahezu verschlafen, trotz der Strände scheint der Ferientourismus nicht sehr stark entwickelt zu sein. Kurz vor Swansea hatten wir von einem Aussichtspunkt den ersten intensiveren Sichtkontakt zu unserem heutigen Fahrtziel, der Freycinet Peninsula.

Bald hinter Swansea führt zwar eine Straße in Richtung Peninsula um die Nordseite der Great Oyster Bay herum, ist aber nach 20 Kilometern eine Sackgasse am Point Bagot, nur schwimmfähige Fahrzeuge kommen hier weiter. Zum Glück war die Straßenkarte so genau, daß wir diesen Fallstrick erkennen konnten und die A3 gute 30 Kilometer weiter nordwärts fuhren, bevor wir an der einzigen Zufahrt auf die Peninsula ankamen. Kaum befinden wir uns auf dieser Straße, werden wir auf die besonderen Schutz der Tiere hingewiesen; durch Schilder wird auch ausdrücklich aufgefordert, mit Einsetzen der Dunkelheit das Tempo auf 60kmh zu reduzieren.

War schon auf der A3 kaum Verkehr, begegnete uns auf unserer Fahrt hinein auf die Halbinsel kaum noch ein Fahrzeug; dennoch lagen immer wieder tote Kängurus am Straßenrand. Bevor wir in Coles Bay einen Campingplatz ansteuern, den einzigen hier weit und breit, wenn man nicht auf einem der zahlreichen naturnahen Plätze die Nacht verbringen will, haben wir ein wichtiges Ziel, die Bucht mit den bunten Steinen. Sie heißt Friendly Beaches und war nicht zu verfehlen, denn am Straßenrand tauchte rechtzeitig ein kleines Hinweisschild auf. Die Seitenstraße hin zu dieser Beach war zu unserem Camper gar nicht freundlich, denn die naturnahe Piste wies Schlaglöcher groß wie Krater auf, die umfahren werden wollten. Nur langsam tasteten wir uns vorwärts und die knapp 12 Kilometer kamen uns unendlich vor, ja noch länger, denn die letzten Kilometer waren extrem nervend. Wie wir dann an der Bucht angekommen feststellen konnten, hatten einige wenige Camper es trotz der Straßenverhältnisse bis hierher ohne Havarie geschafft und planten, über Nacht am Strand zu bleiben. Die Parkverwaltung hat für die bis hierher vordringenden Naturfreunde gesorgt und ein WC-Häuschen errichtet, das ist es dann auch mit dem Komfort vor Ort. Wir haben hier nur vorübergehend Halt gemacht und begannen, den wunderschön großen und leeren Sandstrand zu erlaufen. Einige schmale Pfade führten durch die Dünen hin zum Strand, in den aber immer wieder Felszungen hineinragen. Schon aus größerer Entfernung waren beachtliche Felsbrocken mit einer orangen Färbung erkennbar, das Ziel unseres Abstechers, es gibt sie wirklich diese Granitsteine, sie sind kein ausschließliches Produkt einer geschickten Bildbearbeitung. Obgleich, so wie abgebildet erschienen uns die Farben heute auch bei schönem nachmittäglichen Licht nicht. Sei es drum, diese Felsen entfalteten auch auf uns eine besondere Wirkung.

Wo die auf dem Foto abgebildeten auch teilweise bläulich scheinenden Steine sich befinden, haben wir nicht herausgefunden, jedoch unser erstes Känguru zu Gesicht bekommen, wenn auch kaum erkennbar durch die Linse.

Wozu dieser Küstenabschnitt bei den Friendly Beaches besonders geeignet sind, sahen wir auf der Rückfahrt. Die sich ganz schön auftürmenden Wellen nutzten einige wenige Surfer, die wohl den größten Teil der vor Ort Campierenden stellen dürften.

Nach weiteren 30 Kilometern erreichten wir in Coles Bay den Campingplatz Lluka Holiday Centre, eine Riesenanlage, die zu einem großen Teil durch Dauercamper belegt, nicht sehr ansprechend gestaltet, eng gestellt und im Dunkeln so gut wie nicht beleuchtet ist. Hier in Australien ist das Angebot für den Campingplatznutzer erkennbar schlechter als in Neuseeland vorgefunden. Waren wir es bislang gewohnt, daß in den Campingplatzküchen auch normal auf Herdplatten gekocht werden kann, stehen hier in Australien meistens nur Grillplatten für die Freunde des BBQ unter einem Dach, der Rest soll sehen wie er klar kommt. Insbesondere die Zelter sind dann auf ihre kleinen Gaskocher angewiesen, ein mühsames Geschäft. Auf diesem Platz gibt es am entgegengesetzten Ende zu unserem Stellplatz eine überdachte und weitgehend offene Küche, in der sogar zwei (!) gasbetriebene Herdplatten existieren. Das hieß sich beim Kochen anstellen und Kleingeld bereit halten, denn hier wurde erneut kassiert. Mit der Stellplatzgebühr hatten wir also noch nicht den möglichen Gasverbrauch durch das Kochen bezahlt, dies ging extra und alle 15 Minuten waren 2 Dollar fällig! Eine neue Erfahrung, ärgerlich, aber für uns im Grunde kein Problem, haben wir doch eine Miniküche mit zwei Kochgelegenheiten an Bord. So ein Warten auf die eigene Kochmöglichkeit hat auch sein Gutes, man kommt mit den anderen Campern in der Küche ins Gespräch und erhält ebenso gute Hinweise für künftige Ziele wie auch wir unseren Erfahrungsschatz mit anderen teilen.

Der Besuch der von einem Outdoor-Fachmagazin aus den USA als einer der 10 besten Strände der Welt bezeichneten Wineglass Bay stand auf dem Vormittagsprogramm des 19.3.. Den Blick auf wie auch das Bad in der Bucht selber muß man sich erwandern; dies führt dazu, daß sich zwar zahlreiche Menschen hierhin auf den Weg machen, aber Massen sind es nicht, insbesondere die großen Gruppen von Bustouristen haben im allgemeinen nicht die Zeit für eine insgesamt dreistündige Wanderung. Wenige Kilometer hinter Coles Bay endet die Straße in den Freycinet NP; wer hier etwas sehen will, muß wandern, und zwar eine ganze Weile stetig bergauf. Bis zu einem Aussichtspunkt auf die Wineglass Bay hat man gute 600 Stufen zu bewältigen – nicht der ganze Weg besteht aus Stufen – und ist bis zu einer dreiviertel Stunde hierfür unterwegs. Es ist ein eher lichter Wald durch den wir gehen; große Geröllbrocken liegen am Wegesrand, der felsige Untergrund ist vielfach deutlich zu sehen und nicht durch das Unterholz verdeckt, eine urwüchsige Landschaft. Die Anstrengung lohnt sich, denn unter dem Betrachter schwingt sich die Bucht weit ausladend sichelförmig entlang des Waldsaumes, vor dem ein breiter Sandstrand sich befindet, alles eingerahmt von einer beachtlichen Bergkette.

Für den einen oder anderen, der es bis zu diesem Aussichtspunkt geschafft hat, ist der traumhafte Blick Belohnung genug für den Anstieg und die Anreise, wir wollen aber mehr, d.h. zumindest einen Zeh in das sicherlich ziemlich kalte Wasser der Bucht stecken. Trotz der Gewißheit, die hinabgewanderten Meter müssen später in umgekehrter Richtung bewältigt werden, machen wir uns auf den Weg. Von jungen Hüpfern werden wir irgendwann überholt und hören dabei, wie man vollmundig verkündet, trotz nicht mitgenommener Badebekleidung im Meer baden zu wollen. Wissen die nicht, wie kalt das Wasser ist, diese Aufschneider? Nach nicht ganz einer weiteren dreiviertel Stunde stehen wir am Strand, von den etwas schneller Gewanderten sehen wir keinen im Wasser, alle vier sitzen auf einem Stein und warten wohl auf wärmeres Wasser. Auch Katrin kann sich nicht überwinden, es ist wirklich mehr als kalt. Dennoch, diese Bucht gehört zweifellos zu den schöneren, die wir bislang gesehen haben, sehr lang gestreckt, breiter feinkörniger Sandstrand, Natur ringsherum und je weiter man sich von dem Endpunkt des Wanderweges entfernt, um so einsamer wird es um einen. Massen sind wie gesagt nicht hier unten, aber 10-15 Personen können wir schon im weiten sich über mehrere Kilometer erstreckenden Rund erkennen. Wir genießen für lange Zeit die Sonne, die Ruhe um uns herum, das leichte Meeresrauschen.

Wie beim Herumkraxeln auf den strandnahen Felsen festgestellt, auch hier gibt es die gestern gesuchten bunten Granitfelsen – das hätten wir also einfacher haben können, jedoch ohne die Suche nach der Grundlage des Reiseführerfotos auch nicht einen schönen und einsamen Naturstrand gesehen.

Das war aber nicht der letzte näher betrachtete Strand auf der Freycinet Peninsula. Nur von der Straße aus sahen wir auf unserer Rückfahrt in Richtung Coles Bay die schlecht erreichbare Honeymoon Bay,

während wir die am Ort liegende Oyster Bay direkt an mehreren Stellen ansteuerten. Je mehr dieser wunderschönen aber nahezu unbenutzten Sandstrände wir sahen, desto schwerer wurde es, den oder die Favoriten zu nennen. Auch die Oyster Bay hat ihre Vorzüge, ihr wesentlicher Nachteil : der diese Bucht teilweise umschließende Ort Coles Bay. Wir ziehen die kaum besiedelten eher unberührten Buchten vor.

Angesichts der wenigen für eine Rundreise durch Tasmanien zur Verfügung stehenden Tage mussten wir den Plan, die Ostküste ganz hinauf zu fahren und dabei durch altes Goldgräberland zu kommen, aufgeben und steuerten direkt Launceston im Norden von Tasmanien an. Wir verzichteten dabei auf eine Anzahl hervorragender aber selten genutzter Strände und das Durchfahren zahlreicher verschlafener Küstenorte, z.B. die an der Bay of Fire gelegenen, oder auf wiederholte Begegnungen mit Schottlandbezügen hierher Ausgewanderter, wurden aber entschädigt durch den Besuch einer sehr reizvollen Stadt voller historischer Bauten abseits der Straße gelegen, Evandale, etwa 20 Kilometer südlich von Launceston und mit etwas mehr als 1000 Einwohnern äußerst überschaubar. Durchläuft man die zentralen Straßen dieses Ortes fühlt man sich immer wieder um wenigstens ein Jahrhundert zurück versetzt, denn zahlreiche Häuser und die beiden sich gegenüber liegenden Kirchen, die eine anglikanisch, die andere katholisch, stammen aus dem 19. Jhd.. Wie so oft konnten nicht alle aus der Gründerzeit des Ortes stammenden Objekte in einem guten Zustand erhalten werden, viele sind jedoch vorzeigbar und es macht Freude, sie anzusehen und an ihnen vorbei zu schlendern. Bei vielen der großen und kleinen Häuser weisen kleine Tafeln auf seine Geschichte und die Besitzer bzw. ihre Nutzung hin. Einige wie z.B. ein Hotel oder die Post haben auch heute noch die gleiche Funktion. Wegen der Ballung und Konzentration derartiger Objekte wurde der gesamten Innenstadt des Ortes der Denkmalstatus zuerkannt.

Aber Leben war in diesem Örtchen nicht zu verspüren. Scheinbar orientieren sich die Bewohner stark nach Launceston, für hiesige Verhältnisse nur um die Ecke. Auch Launceston weist einige historische Gebäude auf, ist eine Stadtgründung aus der Anfangssiedlungszeit, in der in heutiger Zeit deutlich mehr Leben pulsiert als in dem Puppenstübchen Evandale, was bei einer Bevölkerung von fast 100.000 Menschen und somit als zweitgrößter Stadt Tasmaniens verständlich ist. Die Straßen waren, insbesondere in der Fußgängerzone, von Menschenlassen bevölkert, die vorgefundenen  imposanten und sehr repräsentativen Bauten in der Stadt haben den Abstecher gelohnt. Zwar ist das, was noch erhalten ist, weiträumig über die Innenstadt, die ansonsten nicht sehr attraktiv wirkte, verstreut, aber bei der Fahrerei tat uns beiden ein etwas längerer Spaziergang ganz gut. Was wir sahen war ein Potpourri diverser Baustile aus der ersten Hälfte des 19. Jhd..

Gegen 18:00 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zu unserem Campingplatz in Hadspen, 20 Kilometer westlich von Launceston. Wir kamen gerade noch rechtzeitig vor Büroschließung an und ergatterten den letzten (!) verfügbaren Stellplatz mit Stromanschluß. Diesem Tatbestand maßen wir keine besondere Bedeutung bei, war der Platz doch in hohem Maße von Dauercampern belegt und reisen wir nicht in einer Hauptferien- und Reisezeit. Wir sollten eines besseren belehrt werden.

Die Port Arthur Strafgefangenkolonie hat in der Geschichte von Australien einen besonderen Stellenwert; dem entspricht auch der Welterbestatus, der Port Arthur zusammen mit weiteren die Gefangenlagern des 19. Jhd. als “Strafgefangenen Welterbe”(?) zuerkannt wurde. Eine solche auch räumlich große Anlage ohne Führung zu erleben, schien uns unpassend, deshalb waren wir früh auf den Beinen, um an einer der morgendlichen Einführungen in die Geschichte des Ortes teilnehmen zu können. Hieß es in den schriftlichen Unterlagen stündlich findet eine Führung statt, wurden offensichtlich auf Grund des starken Besucherandrangs Zusatzführungen eingeschoben. Dies zeigt, welchen Stellenwert diese Anlage auch für die Einheimischen hat, denn viele der Besucher waren Australier. Wie unsere Führerin spaßig meinte, wir Australier kommen an den Ort zurück, an dem schon unsere Vorfahren einige Zeit verbracht haben; nicht ganz  zu   Unrecht, denn ein guter Teil der frühen Siedler in Australien waren entlassene Strafgefangene.

1830 wurde Port Arthur als Strafkolonie “gegründet”, vorher gab es an dieser Stelle nichts außer Wald. Dieses Vermögen für den Staat nutzbar zu machen, indem die Bäume gefällt und im ebenfalls vor Ort aufgebauten Sägewerk  verarbeitet wurden, war ein wichtiger Grund für die Ortswahl. Noch viel bedeutender jedoch die besondere Lage dieser Tasman Peninsula, auf der Port Arthur liegt : nur ein etwa 100 Meter breiter Isthmus verbindet diese Insel mit dem Festland. Da im allgemeinen die Strafgefangenen nicht schwimmen konnten war diese Landverbindung die einzige Möglichkeit, sich vom Acker zu machen.  Diese schmale Landenge wurde im wesentlichen durch Hunde gesichert, die hungrig gehalten die Landenge “bewachten”, unter Mithilfe einiger Wachmänner. Im Straflager selber waren zwar auch zahlreiche Wachleute stationiert, in der Regel englische Soldaten, die hier meistens 6 Jahre ihres Lebens dienen durften (!) und dabei das traurige Leben der Gefangenen zumindest in den Mannschaftsrängen teilten. Die Gefangenen konnten sich weitgehend frei bewegen, wohin sollten sie auch, Kontrolle wurde durch das harte Arbeitspensum ausreichend ausgeübt.

Von einem kleinen Strafgefangenenlager in 1830 entwickelte sich Port Arthur zu einem Komplex mit unterschiedlichen Produktionsstätten, Unterkünften für die Soldaten und die Gefangenen, Kirche, Schule, Hospital, Kirche etc. Im Umfeld des Lagers siedelten sich im Laufe der Zeit auch Landwirte an, die von den billigen Arbeitskräften profitierten und in der Kolonie auch einen wesentlichen Abnehmer ihrer Produkte hatte. Der eine oder andere entlassene Delinquent zog es manchmal auch vor, in der Nähe der gewohnten Umgebung zu bleiben und ließ sich hier nieder. Hört man dies und sieht die Anlage, auf der ein Großteil der früheren Gebäude wieder errichtet wurden bzw. einer Restauration/Sanierung unterzogen werden, kommt einem dies wie ein Paradies vor. Friedlich liegen die wichtigsten Gebäude in einer Art großer Park.

Dann blendet der Betrachter aber die Lebensumstände der Gefangenen völlig aus, denn idyllisch war ihr Leben wirklich nicht. Von frühmorgens bis zum Abend musste geschafft werden, meistens in Gangs, scharf kontrolliert, was den Arbeitseinsatz betraf. Drückeberger wurden besonders behandelt und in strengste Einzelhaft genommen. Produktiv mussten die Arbeitskräfte sein, sei es beim Holzfällen, der Sägerei, der Tischlerei, der Ziegelherstellung, Steinmetzarbeiten, auf den Feldern, beim Urbarmachen von Land, der Herstellung von Schuhen etc.  Der Lagerleitung kam zu Gute, daß zahlreiche “Gäste” einen Beruf ausgeübt hatten, der hier von Nutzen war. Sogar eine kleine Schiffswerft entstand, die einige mittlere Segelschiffe auf Kiel gelegt hat, wobei das verwendete Holz praktischerweise direkt aus dem Wald über das Sägewerk angeliefert wurde. Selbstverständlich gab es auch eine Schmiede und als man feststellte, das in großen Abständen per Schiff angelieferte Mehl war oft nicht mehr verwendbar, baute man eine Mühle, um das vor Ort geerntete Korn selber zu mahlen. War der Wasserstand zum Antrieb der Mühlsteine zu gering, mussten die vorhandenen Arbeitskräfte sich einspannen. Über allem tronte der Leiter der Anstalt in seinem an exponierter Stelle befindlichen Anwesen.

Das Leben des Wachpersonals unterschied sich von dem der Gefangenen kaum. Ihre Unterkünfte waren eng, ein persönlicher Bereich fehlte, man lebte in der Kolonie von der Familie in England getrennt. Nur eine Handvoll Frauen durfte später auf dem Gelände leben, wozu natürlich die des Anstaltsleiters gehörte. Betrachtet man die Lebensumstände der Soldaten war der Einsatz in Port Arthur einer Bestrafung gleichzusetzen. Nicht nur, um den Speisezettel aufzubessern wurde einigen höheren Wachmannschaftschargen erlaubt, sich kleine Gärten anzulegen. Wer einen besonderen Nutzen von dem großzügigen bunten Garten hatte, der auch heute wieder an alter Stelle angelegt wurde, wissen wir nicht.

In heutiger Zeit unvorstellbar, damals aber keine Ausnahme, Jugendliche ab dem Alter von 9 Jahren durften hier einfahren! Zum Teil wegen nichtiger Vergehen, wie die sehr ausführliche und informative Ausstellung über das Leben in Port Arthur sehr anschaulich vermittelt. So wird von einem Jugendlichen berichtet, der in London ein Taschentuch gestohlen haben soll; angeblich Mitglied einer Gang, die den Wohlhabenden das Leben schwermachte, wurde der Knirps zu 5 Jahren Arbeitslager verdonnert. Fortschrittlich demgegenüber dann die Behandlung der kindlichen und jugendlichen Strafgefangenen vor Ort. Für sie wurde auf der nahe gelegenen Insel Point Puer ein gesondertes Lager errichtet, in dem neben der täglichen Arbeit auf eine Schulausbildung wie auch das Erlernen eines Handwerks Wert gelegt wurde. Die Trennung von den “normalen” Gefangenen sollte den vermuteten schlechten Einfluß verhindern.

Wo gelebt wird , wird auch gestorben. Beerdigt wurden Gefangene wie auch freie Bürger des Ortes auf der kleinen “Isle of the Dead”. Über 1.100 Gräber sollen sich auf diesem kleinen Flecken befinden.

Hier wurde das Prinzip verfolgt, durch Schinderei der Delinquenten einerseits Profit für die Krone zu erzielen, andererseits den untauglichen Versuch zu unternehmen, den Gefangenen zu läutern. An Stelle der Läuterung trat oft die psychische Vernichtung des Menschen, was sich auch in einer steigenden Zahl von in einem besonderen Gebäude konzentrierten lebensunfähigen Gefangenen ausdrückte. Mancher mit einer Zeitstrafe belegte Gefangene kehrte als gebrochener Mensch in seine Heimat zurück. Was ursprünglich als Ort vorgesehen war, an den nur Wiederholungstäter “verschickt” wurden, entwickelte sich im Laufe seiner Existenz, die bis 1877 andauerte, dann wurde das Lager geschlossen, als Ort, an dem aus dem gesamten Empire Verurteilte, unabhängig davon ob Erst- oder Wiederholungstäter, ihre Strafe abbüßten. Einer Informationstafel, relativ verschämt in einem kleinen Gebäude angebracht, konnte die Zahl von über 140.000 in die Kolonien verschickte Straftäter entnommen werden; hiervon sollen bis zu 80.000 durch das Lager von Port Arthur gegangen sein.

Trotz Sonnenschein, tollem Wetter, einer Bootsfahrt um die beiden Inseln, einer interessanten kurzweiligen Einführung in diese Welterbestätte – was zurück blieb war auch ein Stück Betroffenheit, Traurigkeit, wie man früher mit Menschenleben umgesprungen ist. Hierzu trägt auf jeden Fall die sehr gelungene Ausstellung bei. Man wird dem Ort und seiner Geschichte sicherlich mehr gerecht, wenn man das Angebot, an zwei aufeinander folgenden Tagen sich umzusehen, annimmt und die Ausstellung in aller Ruhe durchläuft. Wir fuhren am frühen Nachmittag sichtlich betroffen von dem Erfahrenen weiter.

Unser Ziel für den Nachmittag hieß Port Arthur, im Süden der Tasman Peninsula gelegen und keine 100 Kilometer Fahrtstrecke vom Flughafen entfernt, gerade richtig, um sich auf australischen Straßen einzurollen. Anfangs stellen wir immer wieder bei uns fest, gedanklich noch in Neuseeland zu sein, die uns umgebende Landschaft stellt keinen wirklichen Kontrast zu den beiden Inseln dar. Trocken hüben und drüben, nur die auf die Feuergefahr deutlich hinweisenden Warnschilder tauchen hier nicht auf, scheinen aber nötig zu sein. Sehr bald, nachdem wir Sorrell, eine der ältesten Stadtgründungen in Australien und mit alten Kolonialbauten durchsetzte hübsche Stadt am Pit Water – wir konnten nur sehr wenige bemerkenswerte Bauten entdecken –, verlassen hatten und durch das Binnenland fuhren, tauchten große Flächen mit verkohlten Bäumen rechts und links der Straße auf. Diese Brandschäden betrafen große Flächen, das/die Feuer müssen sich auch die kleineren Berghänge hinaufgefressen haben. Entweder sind die Bäume hier in großer Zahl extrem widerstandsfähig gegen Buschbrände oder aber es ist schnell gelungen, den Brand einzudämmen, denn eine Vielzahl der erkennbar an der verkohlten Rinde brandgeschädigten Bäume hatten wieder ausgetrieben.

Von Cambridge (Australien), dem Örtchen in der Nähe des Flughafens, ging es über einige sehr lange Meeresflachwasser überspannende Brücken über Midway Point, ein kleiner Wohnort ohne besondere Merkmale aber Grundstücken mit fantastischem Blick nach Sorell. Kurze Zeit verfolgte uns noch das Meer bzw. wir hatten immer wieder ein Auge drauf, bevor wir von einer trockenen Landschaft umgeben waren, aber nur eine kurze Zeit. In der Ferne waren einige Erhebungen zu erkennen, also keine eintönige platte Gegend, die wir durchfuhren. Kurz vor Dunnalley erreichten wir wieder das Meer; in der Ferne auf einer kleinen Insel erkannten wir ein festungsähnliches Gebäude, der Karte zur Folge ein/das Tasman Monument. Was dahinter steckt, wir fanden bislang keine weiteren Hinweise. Bei Dunalley ist das Festland mit der dann folgenden Forestier Peninsula nur durch einen schmalen Isthmus verbunden, den man jedoch Anfang 1900 mit dem Bau eines kleinen Kanals durchstoßen hatte.

Diese Halbinsel ist auch heute noch weitgehend bewaldet, mit den oben erwähnten Feuerschäden, nicht, wie an anderer Stelle bereits wahrgenommen, restlos entbaumt. Nach weiterer 20-minütiger Fahrt wird uns ein Aussichtspunkt auf die Tasman Peninsula angeboten, an dem wir natürlich nicht vorbeifahren. Unser erster Blick auf die für diese Halbinsel aber auch für Tasmanien typische Küstenform und –gestaltung, einerseits steil abfallende Kliffs, andererseits kleine oft sandige Buchten, die zum schwimmen einladen. Die ständig auf den Strand zulaufenden und sich dann überschlagenden Wellen haben Katrin so in den Bann gezogen, so daß eine Vielzahl von Aufnahmen dieses Motiv abbilden.

Wenige Kilometer von diesem Aussichtspunkt entfernt und wieder auf NN angekommen, kann man, auch wir, ein Naturphänomen bestaunen, die Tessellated Pavements. Was von weitem aussieht, als wären in Meernähe größere Pflastersteine einbetoniert worden, ist in Wirklichkeit das Ergebnis eines über mehrere 10-Millionen-Jahre dauernden Prozesses. Wenn wir die Erläuterungen richtig verstanden haben, entstanden die Risse in diesem besonderen Siltstein durch Spannungen in der Erdoberfläche, wobei diese Spannungen in den Richtungen Nord-Nordost, Ost-Nordost und Nord-Nordwest verliefen. Nicht überall sind alle drei Spannungsrisse erkennbar, meistens sind nur die im rechten Winkel zueinander verlaufenden Risse in der Oberfläche erkennbar. Die Gezeiten und das Meersalz haben dann wesentlich dazu beigetragen, daß diese Risse vertieft wurden und ein Teil der glatten Oberflächen abgerundet wurde.

Dann endlich haben wir den letzten Isthmus, der das schmale Band zwischen Forestier Peninsula und der Tasman Peninsul bildet, erreicht. Nach einem kurzen Blick auf den Strand, dem Wahrnehmen einer “dog-line” und einem Wärterhäuschen auf dem Isthmus, die Bedeutung erkennen wir erst bei unserem Besuch in Port Arthur, steuern wir die nächsten Naturbesonderheiten der Insel an, das Tasman Blowhole und den Tasman Arch bei Dob Town, keine Stadt, sondern nur die Ansammlung von vielleicht zehn sich hinter einer Art Deich hinduckenden Häusern. Beide Naturbesonderheiten verdanken ihre Existenz vor allem dem seit Millionen von Jahren an bestimmten Stellen der Felsen anprallenden Wellen. Mit einem enormen Getöse läuft die Welle durch das “gefräste” Loch, prallt teilweise von den Seiten ab um am Ende an die Rückwand dieser Kaverne anzuschlagen und aufzuschäumen/spitzen. Wir haben das Glück, diesem Schauspiel beizuwohnen, denn vor nicht bekannter Zeit ist die Decke dieser Kaverne eingestürzt. Den Gedanken, ob der hier vorgefundene “Arch” nun kleiner oder größer ist als derjenige, den man uns bei den Knights Islands präsentiert hat, haben wir schnell verdrängt – jeder dieser Felsbögen war auf seine Weise schön, den der Knights Islands konnten wir sogar durchfahren.

Am späten Nachmittag treffen wir dann auf unserem unmittelbar vor Port Arthur gelegenen Campingplatz, der nicht nur in einem riesigen Park sondern auch direkt am Meer liegt ein. Hier begegnen wir einem nahen Verwandten des australischen Ureinwohners, der mit einer großen Sippe den umliegenden Wald und auch unseren Campingplatz als Spielwiese und Freßplatz ausgewählt hat, den pademelon auch rufous wallaby genannt, ein Verwandter, ob nah oder entfernt wissen wir nicht, hat aber eine große Ähnlichkeit, des Känguru. Die Tiere liefen Tag und Nacht durch das Gelände, manchmal kamen sie direkt bis vor die Küchentür in der Erwartung, sich die normale Futtersuche durch das Schnorren von Essensresten ersparen zu können.

Wer nachts in Richtung Toilette marschieren musste tat gut daran, eine starke Taschenlampe mitzunehmen, den die Hinterlassenschaften dieser bis unter einen Meter großen Tiere lagen an vielen Stellen herum.

Am Nachmittag des 16.3. verließen wir Neuseeland, um die nächsten Wochen uns einige – wenige – Regionen Australiens anzusehen. Beim Einchecken wurde dann festgestellt, daß wir nicht im Besitz eines Visums für Australien seien – in unserer Zeit von EU-Bürgern ein Visum für Australien verlangen schien/scheint uns ein Treppenwitz zu sein, entspricht aber der Realität. Zum Glück kann gegen eine kleine Zusatzgebühr dieses Visum noch vor Ort ausgestellt werden und unserem Abflug nach Australien stand nun nichts mehr im Weg. Pünktlich hob die Quantas-Maschine ab, pünktlich kamen wir auch in Sydney an, das war aber auch schon alles Positive an diesem Flug. Eine viel zu kleine Kabinencrew kümmerte sich um die fast 300 Fluggäste, die wie wir fast 1 1/2 Stunden auf das erste Getränk warten mussten. Bislang war uns ein derart schlechter Service nur auf einigen unser Iberia-Flüge aufgefallen, jetzt auch Quantas? Vielleicht liegt die Lösung hier : wie wir am Folgetag in der Zeitung lesen konnten, gibt es derzeit einen Arbeitskonflikt bei Quantas, Grund die angekündigte Entlassung von 5000 Mitarbeitern. So wollen wir nicht ausschließen, daß wir bereits erste Auswirkungen des Konfliktes oder der angekündigten Sparbemühungen erlebten.

Ganz nah Abflughafen für unseren weiteren Transport am 17.3. nach Hobart/Tasmanien , dem Domestic Airport, der leider wenige Kilometer vom Ankunftsflughafen Sydney International entfernt liegt, hatten wir unsere Unterkunft gefunden, dem Ibis Budget, preiswert und akzeptabel. Zu Fuß liefen wir dann mit unseren Rucksäcken auf den Schultern die 10 Minuten bis zum Abflugterminal. Diesmal mussten wir auf unserem Quantas-Flug nicht ganz so lange auf die Getränke warten, was vielleicht auch an der kürzeren Flugzeit lag. Gegen 11:00 Uhr hatten wir in Hobart unsere Rucksäcke wieder auf der Schulter und stiefelten die geschätzten 400 Meter bis zum Campervermieter, um dort unser fahrbares “zu Hause” für die nächsten 7 Tage in Empfang zu nehmen. Um nicht wie in Südamerika nur mit groben Handskizzen durch das Land zu fahren, erwarben wir ein nicht sehr handlichen dafür aber ganz Australien berücksichtigenden Straßenatlas, der uns hoffentlich hilft, unsere Ziele zu erreichen. Wie wir beim Einräumen und Zurechtfinden feststellten, sind nicht alle gleich genannten Camper auch identisch. Dieses etwas jüngere Modell weist nicht nur eine geringere Stehhöhe auf, sondern hat durch eine abgeänderte Anordnung von Einbauten auch weniger Staufläche mit dem unangenehmen Ergebnis, daß wir unsere Rucksäcke nachts auf den Sitzen in der Fahrerkabine abstellen müssen. Für die wenigen Tage stellt das kein Problem dar, wir hoffen, bei den künftigen angemieteten Campern wieder unser altes Modell übernehmen zu können. In unserem Alter sich auf etwas Neues einzulassen fällt eben manchmal schwer?! Und dann begann unsere verkürzte Rundfahrt durch Tasmanien.

Etwas beschäftigte uns, vor allem Katrin, bereits vor unserem Flug nach Australien : die Vielzahl der giftigen und für den Menschen bedrohliche bis tödliche Tierkontaktmöglichkeiten, seien es Spinnen, Seewespen/Stinger/Boxjellyfish, Krokodile, Schlangen, Frösche, Oktopusse, Fische und Schnecken, um die wichtigsten zu nennen. Derartige Bedrohungen waren uns bislang eher fremd, nehmen aber so nach und nach Besitz in Katrins Gedankenwelt. So spricht sie bereits davon, in Australien das Wasser zu meiden, sei es das Meer oder ein See – man weiß ja nie, was dort auf einen lauert. Natürlich wissen wir um die normalen Verhaltensweisen um das Risiko erheblich zu reduzieren, beim Schwimmen lautet diese : talk to a local, denn die wissen um die besonderen Gefahren z.B. nach einem Regen in ihrer Region. Dennoch, so recht beruhigend wirken diese Ratschläge nicht, es könnte ja trotz Kontrolle des Schuhinnern sich an anderer Stelle eine giftige Spinne versteckt haben. Und wenn dann auf Befragen von Einheimischen diese mehrmals bestätigen, sie hätten der giftigen Spinne gegenübergestanden, dann ist die Ruhe ganz dahin. Statistik sollte überzeugen, denke ich. In einer Kolumne finden sich folgende Hinweise : in Australien gibt es nicht einmal eine tödlich ausgehende Haiattacke pro Jahr, auch die tödlich ausgehenden Krokodilangriffe fordern jährlich nicht mehr Leben. Dem blau geringelten Oktopus sind in den letzten hundert Jahren nur zwei Menschen zum Opfer geworden und durch die Cone shell gibt es nur ein einziges dokumentiertes Todesopfer.  Der Jellyfish raubt jährlich zwei Menschenleben, so daß es insgesamt 40mal wahrscheinlicher ist, im Meer zu ertrinken als von diesen Lebewesen getötet zu werden. Durch tödliche  Schlangenbisse verlieren jährlich gleichfall durchschnittlich zwei Menschen ihr Leben. In den letzten 50 Jahren ist ebenfalls kein einziger Todesfall durch Zeckenbiß berichtet worden, der letzte Todesfall durch einen Spinnenbiß liegt 20 Jahre zurück. Eigentlich alles Daten die beruhigen sollten, gleichzeitig Anlaß sind, die normalen Vorsichtsregeln beim Wandern und Schwimmen in bestimmten Gebieten anzuwenden.